Выполз из номера и пошел завтракать. Покончив с едой, долго думать не стал и побрел осматривать город. Если вы читали предыдущую запись, то помните, что днем ранее мне удалось охватить достопримечательности, расположенные к западу от центра. На этот раз я планировал осмотреть те, что находятся к северу и северо-востоку.
Хочется сказать пару слов о погоде. Она наконец-таки наладилась. Было по-прежнему довольно холодно. Но мороз уже не пробирал до костей. К тому же светило яркое солнце. Так что теперь можно было гулять и не думать, где бы согреться.
Прежде всего, меня интересовала площадь Регистан. Это, пожалуй, один из символов Узбекистана. Там находятся три величественных медресе: Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Первое было построено в пятнадцатом веке. Остальные - двумя веками позже. Все три образуют неповторимый ансамбль.
Идти туда от моей гостиницы всего около десяти минут. Вскоре был на месте. Неприятно удивило то, что вход на площадь платный. То есть, конечно же, я читал об этом до поездки. Но впечатления немного портятся, когда оказываешься на месте. Представьте: несколько сот, а то и тысяч огороженных квадратных метров. Причем платить должны как иностранцы, так и жители Узбекистана (правда, в разы меньше). Куда более ожидаемым было бы, если бы плату брали за вход в медресе - за все три или за каждое в отдельности. Впрочем, был и один приятный момент во всей этой ситуации, момент, который наполнял меня духом авантюризма. В предыдущей записи я описывал, как бесплатно проник в усыпальницу Тамерлана. С Регистаном можно было провернуть то же самое. Если обойти площадь справа, то можно найти каменный забор, который тянется от медресе Тилля-Кари к медресе Шердор и тем самым не позволяет пройти. Только вот высота у него всего около метра, так что его можно с легкостью перелезть. Об этом я прочитал до поездки.
старую вывеску МТС. Компании пришлось уйти несколько
лет назад с узбекского рынка. Но поговаривают, что вскоре она вернется
Нет, не подумайте, это не скаредность. Несколькими днями позже я спустил (именно спустил, потому что тратился на совершенно ненужные вещи) почти все свои узбекские деньги, оставив немного на такси до аэропорта. Не везти же местные сумы обратно в Россию. Просто, как я уже писал выше, хотелось ощутить дух авантюризма.
Кстати, на практике все вышло не так уж и гладко. Когда подошел к упомянутому заборчику, я увидел, что на площади полно полицейских. Перелезать у них на глазах - это уж совсем наглость. Но мне улыбнулась удача. В заборе была запертая на замок калитка. И тут один из служителей порядка направился к ней, отпер ее, а когда попытался запереть, сделал это настолько неудачно, что ее сломал. Делать нечего: он пошел по своим делам, а я, сделав морду тяпкой, беспрепятственно прошел на площадь и посетил медресе, которые, как и многие другие, оказались до отвала забитыми торговцами сувенирами.
Тут надо бы привести всякие легенды из Википедии. Одна из них гласит, что название Регистан - песочная площадь - появилось из-за того, что это место было усыпано песком, который впитывал кровь осужденных на казнь. Также здесь Тамерлан якобы выставлял насаженные на штыри головы своих врагов. Достоверность этого, наверное, уже никак не проверить.
Мой путь лежал дальше на север, в сторону от туристических мест. Мне хотелось побывать в мечети Ходжа Зиемурод. Это очень древнее место. Храм стоит на фундаменте, который датируется X-XI вв. Более того, считается, что здесь покоятся останки святого Георгия, который почитается не только христианами, но и мусульманами. Правда, в советское время предполагаемое место захоронения снесли. А еще есть поверье, что, если помолиться о чем-нибудь хорошем в этой мечети, желание обязательно сбудется в самом скором времени.
От Регистана до мечети идти примерно пять минут. Ни во внутреннем дворе, ни в самом здании никого не оказалось, так что смог спокойно походить и пофотографировать. А вот когда я направился к выходу из комплекса, из ниоткуда возник старик - то ли имам, то ли просто смотритель. Он оказался не очень доброжелательным, наверное, самым недоброжелательным из всех, кого я встречал в Узбекистане. Он спросил, зачем я тут шатаюсь и фотографирую, и сказал идти фотографировать там, где это делают остальные туристы. Я уже осмотрел все, что хотел, поэтому учтиво распрощался со стариком и пошел к мечети Биби-Ханум.
На переднем плане виден большой каменный пюпитр
Это самый величественный храм Самарканда. Он строился при Тамерлане, когда тот вернулся после победоносного похода в Индию. Причем спустя несколько месяцев после начала работ Тимур снова отправился на войну. А когда вернулся, был взбешен тем, что мечеть получилась не столь величественной, как он хотел. Здание частично разрушили и стали возводить заново. При этом Тамерлан, видимо, чувствуя приближающуюся смерть, всячески подгонял строителей. Работы велись днем и ночью и были закончены прежде, чем правитель умер. К сожалению, мечеть стала очень быстро разрушаться. Страдала она и из-за природных катаклизмов и, прежде всего, землетрясений. В итоге к началу XX века здесь стояли фактически одни руины. Когда в Узбекистане установилась советская власть, встал вопрос о восстановлении храма. Но это требовало больших материальных затрат. Кроме того, необходимо было провести значительные научные изыскания, чтобы облик мечети был максимально близок к изначальному. В итоге все ограничилось расчисткой территории и консервацией памятника. И только после выхода Узбекистана из состава СССР в Биби-Ханум прошли масштабные реставрационные работы, благодаря которым всякий может наблюдать мечеть во всем ее величии. Кажется, я уже писал ранее, что отношение президента страны Ислама Каримова к историческим памятникам вызывает у меня огромное уважение. Не лишним будет повторить это снова. В моих глазах это большая заслуга правителя и перед собственным народом, и перед всем миром.
один из старейших в Средней Азии. На фото видна тройная арка - вход в него
На этот раз я заплатил за вход. Передо мной предстал довольно большой внутренний двор. Повсюду были туристические группы. В центре комплекса я увидел огромный каменный пюпитр. Видимо, с ним связаны какие-то поверья, поскольку вскоре на моих глазах под ним стала проползать пара женщин из числа туристов.
Интересной также оказалась выставка фотографий, по которой можно было составить представление, как выглядела мечеть в разные времена.
Немного погуляв, пошел к Шахи-Зинде. Это комплекс мавзолеев самаркандской знати XIV-XV вв. Туда опять же можно попасть бесплатно. Дело в том, что Шахи-Зинда располагается посреди современного кладбища. И если пройти по его центральной дорожке, то попадаешь в заднюю часть комплекса. Естественно, прогулка между могил меня не смутила. Все-таки до этого я точно так же искал Труворов крест в Изборске.
Признаться, Шахи-Зинда меня особо не впечатлила. Красиво, но не более того. Видимо, глаз уже ранее пресытился видами Бухары и Хивы.
Дальше мой путь лежал к мавзолею пророка Ходжа Донияр. По некоторым данным, он и ветхозаветный пророк Даниил - одно и то же лицо. Его останки - а точнее, руку - в Самарканд привез из очередного похода Тамерлан. Над захоронением воздвигли мавзолей, который был перестроен в начале XX века. Сейчас это здание длиной восемнадцать метров, в котором находится чуть меньшего размера саркофаг. По легенде, этот саркофаг постоянно увеличивается. К месту захоронения едет масса паломников, причем как мусульман, так и христиан. Когда я был у мавзолея, рядом постоянно читал молитву какой-то старик, вокруг которого собирались приходившие люди. Но не будем забегать сильно вперед.
Итак, по пути к мавзолею я заглянул на городище Афросиаб. Оно представляет собой большое количество холмов, занимающих значительную территорию. По сути, эти холмы являются не чем иным, как нагромождением культурных слоев, самый ранний из которых относится еще к дохристианской эпохе. Рядом находится музей истории Самарканда, который я решил не посещать.
И вот я уже подхожу к мавзолею пророка Даниила, и тут мне навстречу идет мой знакомый! Тут надо бы сделать отступление и вернуться на несколько дней назад. Еще будучи в Хиве, я утром, как обычно, спустился на завтрак. Хозяин предложил подсесть к какому-то парню. Разговорились. Тот оказался американцем, и звали его Нейтан. Он так же, как и я, путешествовал по Узбекистану. Из Хивы он собирался поехать в Самарканд, правда, днем раньше меня. Нейтан уже в конце беседы сказал, что, возможно, там увидимся. Я выразил ему свои сомнения на этот счет, поскольку это все-таки немаленький город. И тут такая встреча! Более того, оказалось, что после этого Нейтан поедет в Ташкент - опять же днем раньше меня. И остановиться он собирался в том же самом гостевом доме, в котором хотел заночевать я. На том и распрощались.
Быстро осмотрев мавзолей и помочив руки в святом источнике, находившемся рядом, я пошел к обсерватории Улугбека. Это то место, где много веков назад совершались открытия в области изучения космоса, которыми пользуются и по сей день. Надолго задерживаться там не стал. Мне еще хотелось заскочить на рынок и купить всяких сладостей, так что пошел обратно. По пути увидел вот такую чудесную оросительную систему:
Побывав на базаре, пошел в кафе, в котором обедал днем ранее - очень уж мне там понравилось. Кроме того, мне хотелось поесть лагмана: за все время моего пребывания в Узбекистане его не подавали ни в одном заведении, куда я приходил. В этот раз все повторилось: мне сказали заглянуть на следующий день и обещали, что лагман обязательно будет. Впрочем, я не сильно расстроился, поскольку в этом кафе подавали потрясающую шурпу. Кстати, на следующий день лагман мне опять же не суждено было отведать, поскольку, по словам хозяйки заведения, у них не было света и они не могли ничего приготовить.
После обеда пошел в гостиницу, где принялся за купленную накануне дыню. Она была невероятных размеров, так что приходилось буквально заталкивать ее в себя - не выбрасывать же. Кстати, тогда мне повезло: в столовой сидела парочка. Как оказалось, тоже из России. Я им отрезал по внушительному куску дыни, а они поделились арбузом - и это в конце октября!
Остаток дня я провел в номере. Признаться, бешеный темп последней пары недель сказывался, и хотелось побольше покоя. Да и осмотрел я практически все.
На следующий день я пошел к Ишратхане - "дому радости". Вокруг этого здания витает масса легенд. Одна из них гласит, что однажды Тамерлан пировал в нем, а его внук Улугбек вычислил, что в том месте должно произойти землетрясение. Тогда он ворвался в Ишратхану, выгнал всех. И как только, последний человек покинул здание, произошел подземный толчок, который практически полностью уничтожил постройку. Та с тех пор никогда не реставрировалась. По другой легенде, Тамерлан встретил на этом месте свою любимую жену и в честь этого велел возвести "дом радости" для проведения пиров и торжеств. Когда я там был, здание было в упадке, но там шли ремонтные работы. Уже наступал вечер, поэтому рядом отдыхала группа рабочих. Разговорился с ними. Один из них рассказал мне такой анекдот:
Приезжает русский из Узбекистана и встречает знакомого узбека. Тот ему говорит:
- Вот ты побывал на моей родине, а помнишь, как называется место, где пьют чай?
- Ну, чайхана.
- А место, где стригут?
- Сартарошхана.
- Правильно. А как будет по-узбекски "кладбище"?
Тот задумался на минуту, а потом выдает: "П...ецхана!"
После этого заглянул в мавзолей Ходжа Абди-Дарун. Затем съездил на вокзал и купил себе билет до Ташкента и вернулся в гостиницу.
На следующий день сел на поезд и к вечеру был в узбекской столице. В гостевом доме, помимо меня, остановилась пара ребят из Германии, а также Нейтан.
С немцами в тот же вечер пошли пить пиво в ближайшее кафе. За это я и люблю такого типа гостиницы: моментально знакомишься с людьми. А вот немцев понять не могу. Почему они везде ищут пиво - даже там, где, на мой взгляд, стоило бы сосредоточиться на каком-нибудь другом напитке? Впрочем, все равно интересные люди. Один был парень-экстраверт. Веселый и непринужденный. Вегетарианец. Ох и тяжело же ему, по его собственным словам, приходилось в Узбекистане! Другой - немного себе на уме. Увлекался фотографией и таскал с собой, помимо цифровой камеры, еще и огромный пленочный фотоаппарат. Если мне из узбекских городов больше всего понравилась Хива, то он не переставал говорить о Нукусе. Там он зачем-то купил три бутылки узбекской водки и одну из них на следующий день, уезжая, предложил забрать мне. Я посмеялся, сказав, что в России с этим товаром проблем точно нет. Так эта бутылка и осталась в гостевом доме.
Возвращаясь к кафе, в котором мы сидели, скажу, что на следующий день я попробовал там очень необычное блюдо. Его порекомендовал хозяин заведения. Сказал, что дорогое, но того стоит. Заплатил я за него смешные три с половиной доллара (впрочем, за пять в обычной ситуации можно взять первое, второе, чай и много хлеба). Мне принесли небольшое блюдце, в котором был бульон, с кусками мяса. По вкусу похоже на будущий холодец - когда тот еще горячий. Позже хозяин мне сказал, что это был бычий хвост. Действительно потрясающая штука! Правда, не очень сытная.
А в последний день перед отъездом я решил, что не могу уехать из Узбекистана, не попробовав лагман. И таки нашел его! На рынке, рядом с которым находился мой гостевой дом, оказалось достаточно большое кафе, и там подавали лагман. Что ж, это было моим самым большим разочарованием за время поездки! Мне многие твердили до отлета, что лагман - это что-то невообразимое. Нахваливали его и в Узбекистане. Причем практически все сходились во мнении, что лучший лагман можно найти в Ташкенте. А на деле это оказались обычные макароны с небольшим количеством мяса в подливке. Шурпа в Самарканде была в разы вкуснее.
Еще у меня состоялась достаточно интересная и продолжительная беседа с хозяином моего гостевого дома. Когда я останавливался у него в самом начале своего путешествия, то вскользь упомянул, что знаю арабский язык. А тут, найдя меня в одиночестве во внутреннем дворике, он довольно быстро перевел разговор на эту тему и сказал, что мне очень повезло, поскольку на том свете бог будет говорить по-арабски, а я один из немногих, кто его сможет понимать. И всячески призывал меня стать мусульманином.
В тот же день удалось поговорить и с сыном хозяина. Тот пришел убираться в комнате. Я рассказал ему об увиденном за время поездки, а он ответил, что не был ни в Самарканде, ни в Бухаре, ни в Хиве, но очень хотел бы побывать в Москве и посетить Красную площадь, поскольку, по его словам, это практически центр планеты, самое главное место на земле. Меня это очень удивило: уже двадцать с лишним лет мы живем в разных государствах, а ностальгия по Советскому Союзу сохраняется и по сей день.
Вечером, в последний день перед моим отъездом, в гостинице появился новый постоялец. Из России. Разговорились. Звали его, кажется, Алексей. Он ехал в Узбекистан через киргизский Ош. По его словам, это значительно дешевле, нежели лететь напрямую в Ташкент. Хотя, когда он озвучил мне стоимость своего билета, оказалось, что заплатили мы примерно равные суммы. Видимо, мне просто повезло. Кстати, минус поездки через Ош - масса блокпостов из-за напряженных отношений между Узбекистаном и Киргизией.
Дальше - совсем чудеса! Оказалось, что мы оба учились в РГГУ. Причем оба в одно и то же время - с 2006 по 2011 год. То есть ходили постоянно рядом, а познакомились только в Узбекистане, за тысячи километров от alma mater. Вот уж действительно жизнь порой выдает крутые повороты.
На следующий день мне надо было улетать. Поймал такси до аэропорта. Самолет задержали на пару часов из-за жуткой непогоды. Но, несмотря ни на что, вечером того же дня я вернулся домой.
Подробнее о достопримечательностях Самарканда вы можете почитать на этой странице.
Если вам понравилась запись, вы можете поделиться ей в социальных сетях и подписаться на обновления. Также вы можете поддержать проект через форму "Поддержать проект".
