Признаться, на протяжении практически семи месяцев 2015 года никак не мог заставить себя сесть на велосипед. Частично, конечно же, свое дело делала лень. Но в большей степени причиной было то, что я вдруг потерял смысл этого занятия. Зачем крутить педали? Спорт? Поддержание себя в тонусе? Так ведь можно делать, например, зарядку по утрам.
Смысл был снова обретен только в конце июля. Я решил разметить на карте достопримечательности Москвы. Начал с храмов. В итоге получилось так много точек, что не стал продолжать и переименовал получившийся результат в карту церквей Москвы. Смотреть храмы решил, катаясь на велосипеде. Сначала была первая поездка. А за ней - вторая. В итоге, помимо впечатлений от интересной архитектуры, вернулось и приятное чувство в теле, когда проезжаешь несколько десятков километров.
Решил не делать большой перерыв и составил новый маршрут. Вот что получилось:
Если честно, в тот день я думал проехать около шестидесяти километров на севере Москвы. До точки отправки надо было добираться на электричке. Однако утром, когда я проснулся, светило яркое солнце и было очень жарко. Поэтому пришлось отказаться от первоначальных планов. Все-таки, по моему личному мнению, в поездках по крупному городу километр идет за полтора из-за кучи бордюров, светофоров, пешеходов, подземных и надземных переходов и эстакад. Велопрогулка в таких условиях при сумасшедшей жаре в какой-то момент перестала бы приносить удовольствие. А потому я заснул, как следует выспался, а когда встал, быстро составил тот маршрут, что вы видите на карте выше. Получилось около 30-35 километров. И вот что удалось посмотреть. Храм Рождества Христова в Измайлове (Измайловский пр-д, 28, hram-rhi.ru)
Этот храм находится на территории музея-заповедника Измайлово. На фотографии выше можно заметить, что к собору пристроены два корпуса. Они были возведены в 1849 году по указу императора Николая I и служили богадельней для ветеранов Отечественной войны 1812 года.
Наподалеку находится Мостовая башня, сооруженная в конце XVII века и служившая парадным въездом в усадьбу Измайлово. Кроме того, в ней Алексей Михайлович, посещая эти места, собирал Боярскую думу, а императрица Анна Иоанновна - сенат.
На фотографии выше можно увидеть третий корпус богадельни (сейчас он в лесах), который в отличие от двух других не пристроен к Покровскому собору. Привлекают внимание также передние ворота, ведущие к отдельным хозяйственным постройкам и казармам николаевской богадельни.
Измайлово стоит посетить. Это очень живописное место. Кроме того, здесь есть несколько экспозиций. Храм иконы во имя Божией Матери "Знамение" в Перове (ул. Лазо, 5, i-hram.ru/istoriyaznamenie.html)
Храм Спаса Нерукотворного Образа в Перове (Гирееве) (Свободный пр., 4А, spas-perovo.ru) Этот храм находится на территории больницы. Чтобы попасть туда, надо заходить не со стороны 5-го проспекта Новогиреево, как то показывает мой маршрут на карте выше, а со стороны Федеративного проспекта.
В конце, как обычно, выкладываю трек своей поездки:
Если вам понравилась запись, вы можете поделиться ей в социальных сетях и подписаться на обновления. Также вы можете поддержать проект через форму "Поддержать проект".
Сезон путешествий-2015 я решил начать с небольшой однодневной поездки куда-нибудь в Подмосковье. Мне не хотелось посещать популярные туристические центры вроде Сергиева Посада или Чехова. В итоге выбрал Клин. Количество достопримечательностей в этом городе не так велико, музеев тоже немного. В общем, должна была получиться легкая культурная прогулка. Смотрите сами:
Рано утром сел на электричку на платформе Петровско-Разумовское и через полтора часа оказался на месте. Первым на моем пути был местный краеведческий музей. Идти до него чуть меньше полутора километров. Следуя к той метке на карте выше, которой он отмечен, я пришел к советской пятиэтажке. Обошел ее по кругу и только в самом конце обнаружил вход в музей.
Экспозиция расположилась в нескольких комнатах. Она была из тех, что обустраивались еще в советские времена и с того времени практически не изменились. По большому счету, главной аудиторией таких музеев являются местные школьники. Зачастую ничего выдающегося среди экспонатов тут не бывает. Однако Клинский краеведческий музей является исключением, причем во многом благодаря смотрителям, которые рассказывают особенные истории о представленных предметах. Тут, например, есть такая кольчуга:
По словам сотрудников, кольчуги в такой сохранности практически не встречаются, так что некоторые московские музеи порой обращаются к клинскому, чтобы взять ее для временных выставок.
Еще мне на глаза попалась такая анкета, заполненная Александром Блоком:
Это один из вариантов опросника Марселя Пруста, популярного в конце XIX века. Почему он, а также несколько других экспонатов связанных с именем русского поэта оказались в краеведческом музее Клина? Дело в том, что в нескольких километрах к юго-востоку от города находится усадьба Шахматово, где Блок в детстве проводил летние месяцы. Другой интересный экспонат - крышка от немецкой бочки из-под горючего. Ее нашли местные ребята и принесли в музей.
Наконец, еще одна вещь, которая привлекла мое внимание, это книга "Спутник партизана", содержащая советы, как противостоять превосходящим вражеским войскам.
Вот одна из выдержек: Стреляя из винтовки или обычного пулемета калибром 7,62 мм, можно вывести из строя танкетки, легкие танки, а также бронеавтомобили противника. Открывай огонь с расстояния 100-300 метров. Стреляй по смотровым щелям танка: меткий огонь поразит команду танка брызгами свинца.
Дом, в котором располагается краеведческий музей
Особо меткие стрелки (снайперы) стреляют по приборам наблюдения и вооружению танка. Из пулеметов крупного калибра веди огонь по расположению бензиновых баков и по бортам танка, где, как правило, броня тоньше, чем лобовая. Если танк тяжелый и у него очень толстая броня, стреляй из крупнокалиберного пулемета по смотровым щелям, приборам наблюдения и вооружению.
В целом музей выглядит староватым, однако свои краеведческие функции он исполняет полностью. По крайней мере, мне удалось составить представление о развитии города со средних веков и до конца предыдущего столетия. Для меня самым интересным фактом оказалось, пожалуй, то, что Клин был последней почтовой станцией (или, как это называлось в те времена, ямом) на пути из Петербурга в Москву. И именно вокруг обслуживания экипажей во многом формировалась экономика города.
Мемориал памяти воинов, погибших при защите и освобождении Клина. На второй фотографии - экран, на котором транслируются имена павших бойцов
От музея я направился к мемориалу памяти воинов, погибших при защите и освобождении Клина. Власти города подошли творчески к оформлению этого места и установили памятник с экраном, на котором транслируются имена павших.
Эти голуби решили, что я принес им еды
Там меня встретила стайка голубей. Видимо, их постоянно кто-то подкармливает. И когда я пришел, они подумали, что настало время набивать брюхо. Птицы окружили меня, стали летать вокруг и, похоже, были сильно возмущены, когда не получили ничего съестного. Рядом с мемориалом находится церковь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", построенная в XIX веке. Это самый красивый храм города из тех, что мне удалось посетить.
Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость"
Неподалеку находится церковь Тихона Задонского начала прошлого. Рядом - здание бывшей тюрьмы. То есть раньше это был единый комплекс. Видимо, и соответствующий дух там тоже сохранился. Внутри притвор от основной части был отделен полуприкрытой решеткой. Когда я попытался пройти через нее, бабка-свечница сказала, что туда нельзя, причем сделала это с таким видом и такой интонацией, будто я решил выдрать икону из иконостаса.
Церковь Тихона Задонского и здание бывшей тюрьмы
А мой путь лежал в сторону центра. Там сохранился красивый ансамбль из зданий конца XIX века. Это торговые ряды, почта, аптека и дом с часами. Рядом стоит фонтан "Девочка-грибница". Это одна из немногих работ российского скульптора Федора Каменского, сохранившихся у нас в стране. Дело в том, что он эмигрировал в США в 1870-х. Что касается фонтана, то он вначале стоял в усадьбе Золино, расположенной в Клинском районе. В ходе революционных событий скульптура оказалась на дне местного пруда. Оттуда ее вытащили только в 1935 году и установили рядом с тороговыми рядами в Клину. Неподалеку находятся церковь Воскресения Христова и Собор Святой Троицы. В последнем в советское время размещался дом культуры. Причем соответствующую надпись, несмотря на то что собор действующий, до сих пор можно увидеть над входом. Впрочем, это едва ли надолго, поскольку фасад здания реставрируют.
Здание аптеки, торговые ряды, фонтан "Девочка-грибница", я рядом с домом с часами, почта и расположившийся в доме культуры собор Святой Троицы
Дальше сделал небольшой крюк и посмотрел музей елочной игрушки. Внутрь решил не заходить. Времени оставалось не так много, а планов было еще предостаточно. К тому же елку я в последний раз наряжал лет десять назад и практически никакой страсти к этому занятию, равно как и всем другим атрибутам нового года, не питаю.
Музей елочной игрушки и церковь Успения Пресвятой Богородицы
Потом был еще один крюк от центра. Там меня интересовала самая старая церковь в Клину - Успения Пресвятой Богородицы. Нынешнюю построили в конце XVIII века. А вообще, первый храм на том месте появлися четырьмя столетиями ранее. К сожалению, увидеть внутреннее убранство не удалось, поскольку церковь оказалась закрытой.
Я в усадьбе Чайковского
Завершить свою поездку я решил посещением усадьбы, где жил Петр Чайковский. Она занимает достаточно большую площадь, и когда я пришел к одним воротам, нашел надпись, что нужно идти к другим, которые находились с противоположной стороны. Поэтому пришлось обходить по кругу. Внутри какое-то пятое чувство заставило меня взять за небольшую доплату аудиогид. И не зря. Подписей у экспонатов не было, поэтому экскурсия из наушников пришлась как нельзя кстати. Довольно подробно я описал экспозицию на этой странице.
После этого мне оставалось только пойти к станции и отправиться домой. Не могу сказать, что поездка в Клин меня сильно впечатлила. Частично я объясняю это неприветливостью свечницы в храме, что мне сильно пришлось не по душе. Да и вообще, город отдавал какой-то хмуростью. Впрочем, ради усадьбы Чайковского сюда стоило приехать. Почитать подробнее о достопримечательностях города можно на этой странице. Если вам понравилась запись, вы можете поделиться ей в социальных сетях и подписаться на обновления. Также вы можете поддержать проект через форму "Поддержать проект".
Я проснулся. В комнате было тепло-претепло. А именно тепла мне не хватало в предыдущие дни. В Хиве пару дней стоял мороз. Первый день в Самарканде погодой тоже не особо радовал. И вот наконец-таки тепло. Сплит-система, которая работала всю ночь, делала свое дело на ура.
Выполз из номера и пошел завтракать. Покончив с едой, долго думать не стал и побрел осматривать город. Если вы читали предыдущую запись, то помните, что днем ранее мне удалось охватить достопримечательности, расположенные к западу от центра. На этот раз я планировал осмотреть те, что находятся к северу и северо-востоку.
Хочется сказать пару слов о погоде. Она наконец-таки наладилась. Было по-прежнему довольно холодно. Но мороз уже не пробирал до костей. К тому же светило яркое солнце. Так что теперь можно было гулять и не думать, где бы согреться.
У площади Регистан
Прежде всего, меня интересовала площадь Регистан. Это, пожалуй, один из символов Узбекистана. Там находятся три величественных медресе: Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Первое было построено в пятнадцатом веке. Остальные - двумя веками позже. Все три образуют неповторимый ансамбль.
Идти туда от моей гостиницы всего около десяти минут. Вскоре был на месте. Неприятно удивило то, что вход на площадь платный. То есть, конечно же, я читал об этом до поездки. Но впечатления немного портятся, когда оказываешься на месте. Представьте: несколько сот, а то и тысяч огороженных квадратных метров. Причем платить должны как иностранцы, так и жители Узбекистана (правда, в разы меньше). Куда более ожидаемым было бы, если бы плату брали за вход в медресе - за все три или за каждое в отдельности. Впрочем, был и один приятный момент во всей этой ситуации, момент, который наполнял меня духом авантюризма. В предыдущей записи я описывал, как бесплатно проник в усыпальницу Тамерлана. С Регистаном можно было провернуть то же самое. Если обойти площадь справа, то можно найти каменный забор, который тянется от медресе Тилля-Кари к медресе Шердор и тем самым не позволяет пройти. Только вот высота у него всего около метра, так что его можно с легкостью перелезть. Об этом я прочитал до поездки.
По пути к мечети Ходжа Зиемурод увидел старую вывеску МТС. Компании пришлось уйти несколько лет назад с узбекского рынка. Но поговаривают, что вскоре она вернется
Нет, не подумайте, это не скаредность. Несколькими днями позже я спустил (именно спустил, потому что тратился на совершенно ненужные вещи) почти все свои узбекские деньги, оставив немного на такси до аэропорта. Не везти же местные сумы обратно в Россию. Просто, как я уже писал выше, хотелось ощутить дух авантюризма.
Кстати, на практике все вышло не так уж и гладко. Когда подошел к упомянутому заборчику, я увидел, что на площади полно полицейских. Перелезать у них на глазах - это уж совсем наглость. Но мне улыбнулась удача. В заборе была запертая на замок калитка. И тут один из служителей порядка направился к ней, отпер ее, а когда попытался запереть, сделал это настолько неудачно, что ее сломал. Делать нечего: он пошел по своим делам, а я, сделав морду тяпкой, беспрепятственно прошел на площадь и посетил медресе, которые, как и многие другие, оказались до отвала забитыми торговцами сувенирами.
У входа на территорию мечети Ходжа Зиемурод
Тут надо бы привести всякие легенды из Википедии. Одна из них гласит, что название Регистан - песочная площадь - появилось из-за того, что это место было усыпано песком, который впитывал кровь осужденных на казнь. Также здесь Тамерлан якобы выставлял насаженные на штыри головы своих врагов. Достоверность этого, наверное, уже никак не проверить.
Мой путь лежал дальше на север, в сторону от туристических мест. Мне хотелось побывать в мечети Ходжа Зиемурод. Это очень древнее место. Храм стоит на фундаменте, который датируется X-XI вв. Более того, считается, что здесь покоятся останки святого Георгия, который почитается не только христианами, но и мусульманами. Правда, в советское время предполагаемое место захоронения снесли. А еще есть поверье, что, если помолиться о чем-нибудь хорошем в этой мечети, желание обязательно сбудется в самом скором времени.
Рядом с мечетью Биби-Ханум
От Регистана до мечети идти примерно пять минут. Ни во внутреннем дворе, ни в самом здании никого не оказалось, так что смог спокойно походить и пофотографировать. А вот когда я направился к выходу из комплекса, из ниоткуда возник старик - то ли имам, то ли просто смотритель. Он оказался не очень доброжелательным, наверное, самым недоброжелательным из всех, кого я встречал в Узбекистане. Он спросил, зачем я тут шатаюсь и фотографирую, и сказал идти фотографировать там, где это делают остальные туристы. Я уже осмотрел все, что хотел, поэтому учтиво распрощался со стариком и пошел к мечети Биби-Ханум.
Во внутреннем дворе мечети Биби-Ханум. На переднем плане виден большой каменный пюпитр
Это самый величественный храм Самарканда. Он строился при Тамерлане, когда тот вернулся после победоносного похода в Индию. Причем спустя несколько месяцев после начала работ Тимур снова отправился на войну. А когда вернулся, был взбешен тем, что мечеть получилась не столь величественной, как он хотел. Здание частично разрушили и стали возводить заново. При этом Тамерлан, видимо, чувствуя приближающуюся смерть, всячески подгонял строителей. Работы велись днем и ночью и были закончены прежде, чем правитель умер. К сожалению, мечеть стала очень быстро разрушаться. Страдала она и из-за природных катаклизмов и, прежде всего, землетрясений. В итоге к началу XX века здесь стояли фактически одни руины. Когда в Узбекистане установилась советская власть, встал вопрос о восстановлении храма. Но это требовало больших материальных затрат. Кроме того, необходимо было провести значительные научные изыскания, чтобы облик мечети был максимально близок к изначальному. В итоге все ограничилось расчисткой территории и консервацией памятника. И только после выхода Узбекистана из состава СССР в Биби-Ханум прошли масштабные реставрационные работы, благодаря которым всякий может наблюдать мечеть во всем ее величии. Кажется, я уже писал ранее, что отношение президента страны Ислама Каримова к историческим памятникам вызывает у меня огромное уважение. Не лишним будет повторить это снова. В моих глазах это большая заслуга правителя и перед собственным народом, и перед всем миром.
Рядом с мечетью Биби-Ханум находится Сиабский рынок, один из старейших в Средней Азии. На фото видна тройная арка - вход в него
На этот раз я заплатил за вход. Передо мной предстал довольно большой внутренний двор. Повсюду были туристические группы. В центре комплекса я увидел огромный каменный пюпитр. Видимо, с ним связаны какие-то поверья, поскольку вскоре на моих глазах под ним стала проползать пара женщин из числа туристов. Интересной также оказалась выставка фотографий, по которой можно было составить представление, как выглядела мечеть в разные времена.
Немного погуляв, пошел к Шахи-Зинде. Это комплекс мавзолеев самаркандской знати XIV-XV вв. Туда опять же можно попасть бесплатно. Дело в том, что Шахи-Зинда располагается посреди современного кладбища. И если пройти по его центральной дорожке, то попадаешь в заднюю часть комплекса. Естественно, прогулка между могил меня не смутила. Все-таки до этого я точно так же искал Труворов крест в Изборске.
Конец ведущей к Шахи-Зинде центральной дорожки на кладбище
Признаться, Шахи-Зинда меня особо не впечатлила. Красиво, но не более того. Видимо, глаз уже ранее пресытился видами Бухары и Хивы.
Дальше мой путь лежал к мавзолею пророка Ходжа Донияр. По некоторым данным, он и ветхозаветный пророк Даниил - одно и то же лицо. Его останки - а точнее, руку - в Самарканд привез из очередного похода Тамерлан. Над захоронением воздвигли мавзолей, который был перестроен в начале XX века. Сейчас это здание длиной восемнадцать метров, в котором находится чуть меньшего размера саркофаг. По легенде, этот саркофаг постоянно увеличивается. К месту захоронения едет масса паломников, причем как мусульман, так и христиан. Когда я был у мавзолея, рядом постоянно читал молитву какой-то старик, вокруг которого собирались приходившие люди. Но не будем забегать сильно вперед.
Шахи-Зинда
Итак, по пути к мавзолею я заглянул на городище Афросиаб. Оно представляет собой большое количество холмов, занимающих значительную территорию. По сути, эти холмы являются не чем иным, как нагромождением культурных слоев, самый ранний из которых относится еще к дохристианской эпохе. Рядом находится музей истории Самарканда, который я решил не посещать. И вот я уже подхожу к мавзолею пророка Даниила, и тут мне навстречу идет мой знакомый! Тут надо бы сделать отступление и вернуться на несколько дней назад. Еще будучи в Хиве, я утром, как обычно, спустился на завтрак. Хозяин предложил подсесть к какому-то парню. Разговорились. Тот оказался американцем, и звали его Нейтан. Он так же, как и я, путешествовал по Узбекистану. Из Хивы он собирался поехать в Самарканд, правда, днем раньше меня. Нейтан уже в конце беседы сказал, что, возможно, там увидимся. Я выразил ему свои сомнения на этот счет, поскольку это все-таки немаленький город. И тут такая встреча! Более того, оказалось, что после этого Нейтан поедет в Ташкент - опять же днем раньше меня. И остановиться он собирался в том же самом гостевом доме, в котором хотел заночевать я. На том и распрощались.
Быстро осмотрев мавзолей и помочив руки в святом источнике, находившемся рядом, я пошел к обсерватории Улугбека. Это то место, где много веков назад совершались открытия в области изучения космоса, которыми пользуются и по сей день. Надолго задерживаться там не стал. Мне еще хотелось заскочить на рынок и купить всяких сладостей, так что пошел обратно. По пути увидел вот такую чудесную оросительную систему:
Побывав на базаре, пошел в кафе, в котором обедал днем ранее - очень уж мне там понравилось. Кроме того, мне хотелось поесть лагмана: за все время моего пребывания в Узбекистане его не подавали ни в одном заведении, куда я приходил. В этот раз все повторилось: мне сказали заглянуть на следующий день и обещали, что лагман обязательно будет. Впрочем, я не сильно расстроился, поскольку в этом кафе подавали потрясающую шурпу. Кстати, на следующий день лагман мне опять же не суждено было отведать, поскольку, по словам хозяйки заведения, у них не было света и они не могли ничего приготовить.
На городище Афросиаб
После обеда пошел в гостиницу, где принялся за купленную накануне дыню. Она была невероятных размеров, так что приходилось буквально заталкивать ее в себя - не выбрасывать же. Кстати, тогда мне повезло: в столовой сидела парочка. Как оказалось, тоже из России. Я им отрезал по внушительному куску дыни, а они поделились арбузом - и это в конце октября!
Остаток дня я провел в номере. Признаться, бешеный темп последней пары недель сказывался, и хотелось побольше покоя. Да и осмотрел я практически все.
На следующий день я пошел к Ишратхане - "дому радости". Вокруг этого здания витает масса легенд. Одна из них гласит, что однажды Тамерлан пировал в нем, а его внук Улугбек вычислил, что в том месте должно произойти землетрясение. Тогда он ворвался в Ишратхану, выгнал всех. И как только, последний человек покинул здание, произошел подземный толчок, который практически полностью уничтожил постройку. Та с тех пор никогда не реставрировалась. По другой легенде, Тамерлан встретил на этом месте свою любимую жену и в честь этого велел возвести "дом радости" для проведения пиров и торжеств. Когда я там был, здание было в упадке, но там шли ремонтные работы. Уже наступал вечер, поэтому рядом отдыхала группа рабочих. Разговорился с ними. Один из них рассказал мне такой анекдот:
Рядом с мавзолеем пророка Даниила
Приезжает русский из Узбекистана и встречает знакомого узбека. Тот ему говорит: - Вот ты побывал на моей родине, а помнишь, как называется место, где пьют чай? - Ну, чайхана. - А место, где стригут? - Сартарошхана. - Правильно. А как будет по-узбекски "кладбище"? Тот задумался на минуту, а потом выдает: "П...ецхана!"
После этого заглянул в мавзолей Ходжа Абди-Дарун. Затем съездил на вокзал и купил себе билет до Ташкента и вернулся в гостиницу.
У обсерватории Улугбека
На следующий день сел на поезд и к вечеру был в узбекской столице. В гостевом доме, помимо меня, остановилась пара ребят из Германии, а также Нейтан.
С немцами в тот же вечер пошли пить пиво в ближайшее кафе. За это я и люблю такого типа гостиницы: моментально знакомишься с людьми. А вот немцев понять не могу. Почему они везде ищут пиво - даже там, где, на мой взгляд, стоило бы сосредоточиться на каком-нибудь другом напитке? Впрочем, все равно интересные люди. Один был парень-экстраверт. Веселый и непринужденный. Вегетарианец. Ох и тяжело же ему, по его собственным словам, приходилось в Узбекистане! Другой - немного себе на уме. Увлекался фотографией и таскал с собой, помимо цифровой камеры, еще и огромный пленочный фотоаппарат. Если мне из узбекских городов больше всего понравилась Хива, то он не переставал говорить о Нукусе. Там он зачем-то купил три бутылки узбекской водки и одну из них на следующий день, уезжая, предложил забрать мне. Я посмеялся, сказав, что в России с этим товаром проблем точно нет. Так эта бутылка и осталась в гостевом доме.
Возвращаясь к кафе, в котором мы сидели, скажу, что на следующий день я попробовал там очень необычное блюдо. Его порекомендовал хозяин заведения. Сказал, что дорогое, но того стоит. Заплатил я за него смешные три с половиной доллара (впрочем, за пять в обычной ситуации можно взять первое, второе, чай и много хлеба). Мне принесли небольшое блюдце, в котором был бульон, с кусками мяса. По вкусу похоже на будущий холодец - когда тот еще горячий. Позже хозяин мне сказал, что это был бычий хвост. Действительно потрясающая штука! Правда, не очень сытная.
Ишратхана
А в последний день перед отъездом я решил, что не могу уехать из Узбекистана, не попробовав лагман. И таки нашел его! На рынке, рядом с которым находился мой гостевой дом, оказалось достаточно большое кафе, и там подавали лагман. Что ж, это было моим самым большим разочарованием за время поездки! Мне многие твердили до отлета, что лагман - это что-то невообразимое. Нахваливали его и в Узбекистане. Причем практически все сходились во мнении, что лучший лагман можно найти в Ташкенте. А на деле это оказались обычные макароны с небольшим количеством мяса в подливке. Шурпа в Самарканде была в разы вкуснее. Еще у меня состоялась достаточно интересная и продолжительная беседа с хозяином моего гостевого дома. Когда я останавливался у него в самом начале своего путешествия, то вскользь упомянул, что знаю арабский язык. А тут, найдя меня в одиночестве во внутреннем дворике, он довольно быстро перевел разговор на эту тему и сказал, что мне очень повезло, поскольку на том свете бог будет говорить по-арабски, а я один из немногих, кто его сможет понимать. И всячески призывал меня стать мусульманином.
В мавзолее Ходжа Абди-Дарун
В тот же день удалось поговорить и с сыном хозяина. Тот пришел убираться в комнате. Я рассказал ему об увиденном за время поездки, а он ответил, что не был ни в Самарканде, ни в Бухаре, ни в Хиве, но очень хотел бы побывать в Москве и посетить Красную площадь, поскольку, по его словам, это практически центр планеты, самое главное место на земле. Меня это очень удивило: уже двадцать с лишним лет мы живем в разных государствах, а ностальгия по Советскому Союзу сохраняется и по сей день.
Вечером, в последний день перед моим отъездом, в гостинице появился новый постоялец. Из России. Разговорились. Звали его, кажется, Алексей. Он ехал в Узбекистан через киргизский Ош. По его словам, это значительно дешевле, нежели лететь напрямую в Ташкент. Хотя, когда он озвучил мне стоимость своего билета, оказалось, что заплатили мы примерно равные суммы. Видимо, мне просто повезло. Кстати, минус поездки через Ош - масса блокпостов из-за напряженных отношений между Узбекистаном и Киргизией.
Дальше - совсем чудеса! Оказалось, что мы оба учились в РГГУ. Причем оба в одно и то же время - с 2006 по 2011 год. То есть ходили постоянно рядом, а познакомились только в Узбекистане, за тысячи километров от alma mater. Вот уж действительно жизнь порой выдает крутые повороты.
На следующий день мне надо было улетать. Поймал такси до аэропорта. Самолет задержали на пару часов из-за жуткой непогоды. Но, несмотря ни на что, вечером того же дня я вернулся домой.
Подробнее о достопримечательностях Самарканда вы можете почитать на этой странице. Если вам понравилась запись, вы можете поделиться ей в социальных сетях и подписаться на обновления. Также вы можете поддержать проект через форму "Поддержать проект".
В относительной близости от Москвы есть пара мест, которые представляют для меня безумный интерес, но с точки зрения транспортной доступности являют собой сущий кошмар. Это Переславль-Залесский (в том числе музей узкоколейной железнодорожной техники, расположенный примерно в двадцати пяти километрах от города), а также Ярополец с его усадьбами и церквями и находящимся неподалеку Иосифо-Волоцким монастырем. С одним транспортным кошмаром - последним - я наконец-таки разобрался. Об этом и расскажу. Собственно, ни о монастыре, ни о Яропольце я до относительно недавнего времени не знал. Но примерно девять месяцев назад на работе моя коллега и хорошая знакомая рассказала, как ездила на слет орнитологов и ночевала в усадьбе, расположенной в этом селе и служившей базой отдыха МАИ.
Недалеко от въезда в Волоколамск стоит монумент героям-саперам
Я заинтересовался. Оказалось, что усадьба принадлежала Гончаровым, из рода которых происходила Наталья Гоначарова, бывшая замужем за Александром Пушкиным. Кроме того, обнаружил, что в Яропольце есть еще усадьба Чернышевых, пара интересных церквей, а также реконструкция первой в России сельской ГЭС. Но если честно, это не столь большой список, чтобы совершать поездку в такие дали. Тогда стал искать интересные места в окрестностях. Таким местом оказался Иосифо-Волоцкий монастырь. К тому же недалеко от Яропольца находится Волоколамск, в котором можно было посмотреть остатки кремля.
На въезде в Волоколамск
Дальше встал вопрос, как туда добраться. До Волоколамска ходит электричка, а из города, если я правильно понял, до Яропольца можно доехать на автобусе. Наверное, какой-нибудь общественный транспорт ходит и в монастырь. Но в любом случае выходило, что на перемещения я могу потратить произвольно много времени и из-за этого не успеть осмотреть все даже за пару дней. В общем, тогда - девять месяцев назад - идею пришлось оставить. Спустя некоторое время мне пришла мысль, что помочь в осуществлении задуманного мне может велосипед. Прикинув все как следует, я решил, что можно стартовать на одной из станций Рижского направления восточнее Волоколамска, добраться до города, оттуда до Яропольца и там заночевать. На следующий день - до Иосифо-Волоцкого монастыря, а затем в зависимости от ситуации либо быстро выйти с маршрута на станции Чисмена Рижского направления, либо ехать около пятидесяти километров до Клина. В итоге получилась такая карта:
Таким образом, все проблемы практического характера были решены. Оставалась самая главная - психологическая. Дело в том, что путешествие на велосипеде в одиночку - штука, на мой взгляд, опасная и непредсказуемая. И тому есть несколько причин: водители, создающие аварийные ситуации; водители со злыми намерениями; как ни странно, бродячие собаки, которые с задором бросаются на велосипедиста; и наконец потенциальные поломки велосипеда. Признаюсь, эти четыре пункта довольно долго взращивали во мне сомнения по поводу адекватности всего предприятия. И все же культурное любопытство и дух авантюризма пересилили.
Рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Волоколамске
Хотелось бы написать пару слов и рекомендаций о базе отдыха МАИ. На ней могут останавливаться люди со стороны. Для этого надо купить путевку. Сделать это можно двумя способами. У каждого свои плюсы и минусы. Первый: связаться с профкомом института (я звонил по телефону 499-158-42-94 и беседовал с Ириной Ивановной), а затем подъехать в МАИ (ст. м. Войковская) и оплатить проживание. Минус очевиден: надо совершать лишнее телодвижение. Плюс: это единственная возможность купить путевку с питанием в день заезда. Второй: приобрести путевку по приезду в Ярополец. Плюс тоже очевиден: лишних телодвижений совершать не надо. Минус: кормить вас будут только через день после заселения. Что касается обстановки в комнатах, то это кровати, стол, стулья, холодильник и телевизор. Питание совсем без изысков, столовское. Тем не менее, кормят три раза в день, сытно и вкусно.
Ограда церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Волоколамске
Мне предстояло весь день крутить педали, поэтому даже речи не было о том, чтобы приехать на базу отдыха и заниматься поисками еды где-то на стороне. Так что побывал в МАИ и купил путевку там. Суббота. Раннее утро. Электричка удалялась от Москвы. Вышел на Новопетровской, не мешкая, сел на велосипед и поехал. Тут же меня обдало сильнейшим встречным ветром. До того как стал активно кататься, я всегда думал, что слова комментаторов на спортивных состязаниях про всякие там потоки воздуха - не более чем клюква для развесивших уши зрителей. По крайней мере, мне казалось, что они сильно преувеличивают. Теперь со все ответственностью заявляю, что есть принципиальная разница между тем, когда ветер при езде на велосипеде дует вам в лицо, и тем, когда он дует в спину. Мне он дул в лицо на протяжении всей поездки. А это примерно пятьдесят пять километров.
Недалеко от волоколамского кремля
Как бы там ни было, где-то через полтора часа после начала движения я въехал в Волоколамск. Перед тем как посетить кремль, остановился посмотреть на церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она была построена в первой половине XVI века, и внутри прямо веяло приятной стариной. Рядом плодоносили яблони, на детской площадке играли дети. В общем, это место являло собой своего рода духовный оазис. Следующей остановкой на моем пути был волоколамский кремль. До поездки я просматривал фотографии этого места в интернете. Но они не отражают и десятой доли той масштабности комплекса, которая оказалась в реальности. Две огромные церкви, окруженные забором с башнями по углам, стояли на высоком холме, возвышающемся над городом. По колокольне, ставшей смотровой площадкой, прогуливались люди. Тут же стояли колонки, из которых лилась классическая музыка, сменявшаяся выдержками из оперы. Рядом готовились к проведению банкета по случаю свадьбы.
Никольский собор волоколамского кремля
В одной из церквей находится музей и картинная галерея. На входе в кремль висел плакат, где значилось, что выставка рассказывает о волоколамской земле в древнейшие времена. Я решил не идти туда, поскольку ранее посещал довольно много экспозиций такого типа. К тому же поджимало время. Мне хотелось приехать в Ярополец к двум часам дня, когда начинался обед. После кремля сделал крюк и посмотрел на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, еще один крюк был в сторону села Ивановское, где находилась усадьба Ивановское-Безобразово. Сейчас она разрушена, и в ней даже не угадывалось дворянское гнездо. Зря ехал. Вскоре подобрался к развилке. Направо - на Клин. Налево - на Ярополец. Оставалось всего около пяти километров. Для велосипеда - ерунда. Однако на том участке трассы шел ремонт, повсюду лежал мелкий гравий, который в изобилии летел из-под колес автомобилей. Не будь у меня велоочков, ехать было бы крайне неприятно. Вот как выглядел мой путь:
В усадьбе жилые комнаты располагаются в бывшем каретнике и бывшей конюшне. Вообще-то, есть комнаты и в главном усадебном здании. Но они люксовые и стоят дороже. Меня поселили в каретнике.
Собор Воскресения Христова волоколамского кремля
Побросав вещи, сходил на обед, а затем отправился исследовать село. И первым пунктом стал краеведческий музей. Он занимает всего пару комнат. Но на экспозиции удалось отразить очень много вех истории: Пушкин и Гончаровы, открытие первой сельской ГЭС, немцы в Яропольце. Последнее - одна из самых печальных страниц в истории села. Нацисты уничтожили здесь практически все: обе усадьбы, две церкви, электростанцию. Вообще, у нас в России, несмотря на то, что война окончилась семьдесят лет назад, до сих пор под Москвой проходит линия фронта. Все, что восточнее нее, не тронуто и в целом сохранилось. Все, что западнее так или иначе пострадало из-за нашествия. Видя разрушенное, понимаешь, что мы лишились невероятного культурного пласта. По соседству с усадьбой Гончаровых стоит усадьба Чернышевых. Она также пострадала от немецких захватчиков. После войны ее восстанавливать не стали. Сейчас она огорожена забором, так что посмотреть ее внутри не удалось. Кстати, в этой усадьбе - уже разрушенной - снимали некоторые эпизоды фильма "На графских развалинах".
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Волоколамске
Напротив стоит церковь Казанской иконы Божией Матери. Ее возводили примерно пятьдесят лет. Богослужения здесь начались в 1840 году. Сейчас храм также находится в ужасном состоянии и обнесен забором. Когда я увидел эту церковь, первая мысль, которая меня посетила, была о том, что она вполне смогла составить конкуренцию Храму Христа Спасителя - таков масштаб этого сооружения. Мне оставалось посмотреть ГЭС. Вначале несколько слов о ней. Это была первая сельская электростанция. Ее открыли в 1920 году, когда план ГОЭЛРО был только на бумаге. Для этого на реке Ламе возвели плотину.
Усадьба Гончаровых. Главное усадебное здание и бывший каретник, в котором я ночевал
На открытие приезжали Ленин и Крупская. ГЭС обеспечивала электричеством несколько десятков сел, расположенных рядом с Яропольцем. Казалось бы ничего особенного, но первое, что сделали немцы, когда пришли в эти места, взорвали электростанцию. Видимо, для экономики региона она имела одно из ключевых значений. После войны ГЭС восстановили как исторический памятник, а развороченную нацистами турбину до сих пор можно найти рядом на постаменте.
Церковь Иоанна Предтечи рядом с усадьбой Гончаровых в Яропольце
До ужина оставалось несколько часов и я посвятил их чтению. А когда пошел в столовую, по пути столкнулся с администратором. Та пригласила меня прийти на вечер романсов. До этого я слышал о нем из разговоров отдыхающих, но все-таки хотел посидеть с книжкой. Но после той короткой беседы решил не сидеть в комнате. Концерт проходил в главном усадебном доме, в пушкинском зале. Романсы исполнял заслуженный артист России Сергей Стёпин. Аккомпанировала Елена Уколова. К сожалению, все, что у меня было с собой на музыкальном вечере, это старенький смартфон. Этим объясняется плохого качества фотография, стоящая фоном к аудиозаписи, да и сама аудиозапись. В любом случае смотрите и слушайте.
Я довольно поздно догадался включить диктофон на смартфоне, поэтому не могу здесь опубликовать пару романсов, которые мне понравились больше всего. Это "Чайка" и "Мы только знакомы". Тем не менее, вы можете найти их в Интернете в исполнении других певцов.
Усадьба Чернышевых и церковь Казанской иконы Божией Матери в Яропольце
На следующий день, в половину восьмого утра, я выполз из каретника. На улице никого не было. За калиткой усадьбы обнаружил дерево, усеянное яблоками. Немного не доспевшими, судя по вкусу. Затем был завтрак. И вот я уже снова на велосипеде. До Иосифо-Волоцкого монастыря было около двадцати километров. По пути остановился посмотреть церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Суворове. В целом дорога была неплохой. Примерно через час оказался на месте.
Плотина и здание ярополецкой ГЭС, уничтоженная немцами турбина, а также восстановленный механизм
Монастырь основали в 1479 году. Покровительство ему оказывал Иван Грозный. Здесь молились русские цари, сюда ссылали неугодных, держали польских пленных во время русско-полькой войны 1609-1618 гг, а также французов во время Отечественной войны. После революции монастырь закрыли, а богослужения возобновили в 1990 году.
В Иосифо-Волоцком монастыре
Народу в монастыре оказалось полным-полно. В Успенском соборе вообще невозможно было протолкнуться. На территории нашел огород, на котором росли картошка, капуста и другие овощи. Рядом был яблоневый сад. Яблони росли и вдоль дорожек. На деревьях висели плоды. Я даже удивился, что прихожане их до сих пор все не сорвали. Но вскоре все прояснилось - нашел табличку с надписью "Яблоки без благословения не рвать!" Мне оставалось проехать около пятидесяти километров. И что это были за пятьдесят километров! Сразу после монастыря начался сплошной подъем - это чувствуется, когда крутишь педали. Кроме того, очень часто встречались глубокие овраги. Вначале с ветерком скатываешься, а потом приходится ехать в гору. Когда я уже проклял все на свете, судьба преподнесла мне финальный "подарочек": знак "уклон 8%" и соответствующую горку впереди. Зато примерно через двадцать пять - тридцать километров непрерывного подъема начался столь же непрерывный спуск. Крутить педали стало значительно легче. На подъезде к Клину за мной погналась собака. К счастью, не очень большая, поэтому, чуть прибавив скорости, с легкостью ушел от погони. Вскоре приехал к финишу. Мне оставалось только дождаться электричку. Через полчаса я уже стоял с велосипедом в тамбуре. Вот как выглядел мой путь в этот день:
Если вам понравилась запись, вы можете поделиться ей в социальных сетях и подписаться на обновления. Также вы можете поддержать проект через форму "Поддержать проект".
