Что для вас самое сложное в путешествии? Может быть, поиск ночлега? Или планирование маршрута? Для меня это сделать первый шаг. Представьте: надо либо проснуться довольно рано, либо мертвым грузом могут висеть какие-нибудь дела, либо приходится выходить за рамки установившегося распорядка. А чаще всего все наваливается сразу. Нет, я не говорю о каких-то длительных путешествиях, которые планируются заранее. Речь идет прежде всего об однодневных поездках.
Вот об одной такой поездке и пойдет речь. Вздумалось мне съездить в усадьбу Марфино, находящуюся примерно в двадцати километрах от Москвы. Почему туда? Ну, во-первых, я видел фотографии этого места в Интернете, и мне хотелось посмотреть на все своими глазами. Во-вторых, где-то я вычитал, что неподалеку находится кафе, в котором якобы готовят потрясающий борщ и великолепный шашлык. В общем, планы тянули на однодневное путешествие однозначно.
Естественно, не обошлось и без трудностей. Дело в том, что добраться к усадьбе не так-то просто. Неподалеку проходит железнодорожная ветка, по которой ходят электрички. А вот потом надо как-то преодолеть порядка семи-восьми километров да к тому же перебраться через оживленное Дмитровское шоссе. Единственный способ это сделать - ехать на велосипеде. Конечно же, есть и еще один: добираться на машине. Но для этого нужна машина. В качестве даты поездки было выбрано одно из воскресений.
И вот утром началось то, о чем я писал: проснулся довольно поздно для такого рода поездок, надо было сходить в магазин, да к тому же накануне ездил на целый день в Ленинские горки. Все это мотивации не прибавляло. Но планы есть планы, и от них отступаться было бы неправильно. Так что поехал.
Электричка довезла меня с Савеловского вокзала до платформы Некрасовская. Там находится одноименный дачный поселок (естественно, "-ский"), от которого идет проселочная дорогая, переходящая в асфальт и ведущая к поселку Сухарево. А оттуда она, в свою очередь, выходит прямо на Дмитровское шоссе. Причем, если смотреть на карту, то получается очень удобно: оттуда до Марфино рукой подать. Вот маршрут, который я для себя наметил:
Только проблема в том, что пересечь Дмитровку в том районе невозможно: сплошной поток машин, никакого перехода в зоне видимости и отсутствие нормальной обочины, чтобы можно было по-человечески проехать на велосипеде и этот самый переход поискать.
Навигатор показывал, что примерно в километре к югу находится нормальный перекресток (я его отметил бело-серой точкой на карте выше). Отправился туда. Действительно, там удалось проехать под путепроводом. Только теперь опять возникла трудность: надо было идти этот самый километр вдоль Дмитровского шоссе на север, чтобы попасть на дорогу до Марфино.
Такая перспектива совсем не улыбалась. Сверился еще раз с навигатором. И он показал, что есть параллельная дорога. Туда и направился. Дорога эта оказалась глиноземом, проторенным грузовиками и тракторами посреди поля. Мне не привыкать. По ней хотя бы можно ехать на велосипеде. Все быстрее, чем пешком вдоль Дмитровки. Еду. Вскоре в воздухе появился запах очистных сооружений, который постепенно стал только усиливаться. А тут показались и они сами. К этому тоже не привыкать. И не таким смрадом дышали. Но тут - а я проехал уже примерно половину пути - на дорогу выскочила достаточно большая собака. Судьбу решено было не испытывать. Так что пришлось возвращаться. А с тех пор в подобные поездки всегда беру с собой любимый Викторинокс. Конечно, защита так себе даже от дворняг. Но все лучше, чем ничего. В итоге пришлось делать то, чего так не хотелось: километр топать пешком вдоль Дмитровского шоссе. Занятие, скажу вам, не очень увлекательное. Мимо летят фуры. Благо, хоть отбойник есть. Под ногами сплошное месиво. В руках велосипед. Удовольствие так себе. Но все когда-нибудь заканчивается, в том числе и километр до поворота на марфинскую усадьбу. А там уже железный конь перестал катиться рядом и стал использоваться по прямому назначению. Мимо пронеслоль Лысково, а там уже доехал до заветной развилки на усадьбу.
Подъезжаю и вижу, что объект-то режимный. Шучу. Просто стоит шлагбаум. Рядом пост с охраной. Я к нему. Мне говорят, что надо проехать туда-то и туда-то, взять пропуск и вернуться. Пропуском заручился у офицера уже через пять минут. И вот наконец-таки дорога к усадьбе открыта. Однако прежде в глаза бросались масштабные постройки советских времен. На пропуске значилось, что передо мной санаторий. Человек, который мне этот пропуск выдавал, был в военной формы. А это недвусмысленно намекало на принадлежность санатория Министерству обороны.
Но корпуса санатория меня интересовали во вторую очередь. В первую все-таки усадебное здание. И оно наконец-таки предстало передо мной. Потрясающая архитектура, пруд, рядом парк. В общем, благодать. К сожалению, внутрь попасть не удалось, поскольку здесь шел ремонт. Потом покатался по парку. И поехал обратно.
Меня теперь уже интересовал поселок под названием Малое Ивановское. Именно там должно было находиться то самое кафе с вкусным борщом и шашлыком, о котором я писал в начале этой записи. Если посмотреть на карту, то логично было бы из марфинского санатория поехать в Марфино, а оттуда до пункта назначения всего несколько километров. Но нет. Я же на велосипеде поехал. А потому смысл этой поездки был не только в том, чтобы потаращиться на усадьбу и набить брюхо, но и в том, чтобы проехать несколько десятков километров. Поэтому я поехал в противоположном направлении, в сторону Пестово. Навигатор показывал, что там можно проехать, сделать огромный крюк и тем самым прибавить к маршруту около десяти километров. Вот эта карта показывает, как я хотел двигаться:
Ну и что же? Двинулся в сторону Пестово. Разбитый асфальт вскоре сменился бетонными плитами (отвратительно по ним, скажу я вам, ездить), уложенными на земле. Затем по сторонам замелькали деревья, которые вскоре сменились лесом. Дорога шла в основном под горку, что радовало. Таким образом доезжаю я до Пестово. А там меня встречает пост охраны и шлагбаум. Охранник сказал, что проехать здесь нельзя и что, мол, мне надо разворачиваться. Злой, как черт, я поехал (теперь уже в основном в гору) обратно. Опять марфинский санаторий и теперь уже Марфино.
Есть к тому моменту хотелось уже совсем сильно. Перед выходом из дома я практически не поел, поскольку сильно рассчитывал на кафе. Добираюсь до Малого Ивановского. И вот те на: на месте, где должно было стоять это самое кафе, идет строительство какого-то двухэтажного здания. Точнее, это надстройка над уже работающим магазином. Я в этот магазин. "Тут ведь кафе должно быть", - возмущенно обращаюсь к продавщице. "Было, - говорит, - а теперь переехало в поселок по соседству". Ехать туда было выше моих сил. И без того за день приключений хватало. Вышел из магазина. Зашел опять. Купил еды там. И поехал обратно. Через некоторое время был на платформе Некрасовская. В качестве "приятного" бонуса приехала душная и далеко не пустая электричка, так что всю обратную дорогу пришлось обливаться потом в тамбуре. Но поездка все равно удалась.
Итак, выводы:
Ешьте перед выходом из дома. Совсем не факт, что все у вас пойдет так, как вы задумывали. А оказаться посреди дороги с пустым желудком - одна из самых больших неприятностей, которая вообще может случиться.
Если вы едете в незнакомое место и путь туда лежит через оживленное шоссе, при планировании поездки займитесь поиском удобных переходов. Благо, сейчас на многих картах есть возможность просмотра дорог (=поиска пешеходных переходов разного типа: надземных, подземных и т.д.)
Иногда в поездке может произойти неприятная встреча (как у меня с собакой у очистных сооружений). На этот случай стоит иметь с собой элементарные средства защиты. Лучше всего подойдет, пожалуй, перечный баллончик.
И берегите себя. Путешествия это здорово. Но не стоит превращать их в бессмысленную игру с судьбой. А именно так я сейчас оцениваю отдельные участки своей поездки в Марфино.
Поезд потихоньку удалялся от Ташкента после довольно насыщенного дня. Вообще, узбекские поезда - это загадка, которую мне так и не удалось разгадать за все время пребывания в этой стране. Перемещался я в основном в купейных вагонах. Купить билет даже за пару часов до отправления - не проблема. При этом ни разу не было такого, чтобы хотя бы одно из мест в купе не было знанятым. Люди, должно быть, как-то договариваются с проводниками. У нас в России такое тоже практикуют. Но есть одна загвоздка: на поезд просто так не попадешь. В общем, чудеса в решете.
Еще один интересный момент, отличающий узбекские поезда от российских, заключается в том, что их могут подать аж за пару часов до отправления. Кстати сказать, неплохая особенность, поскольку меня это спасло от превращения в ледышку на вокзале, когда я уезжал из Бухары в Хиву. Но об этом я расскажу в одной из следующих записей.
Вваливаюсь в купе. Там никого. Жду. Заходят двое мужчин. Познакомились. Впрочем, разговор не особо клеился. Потом они решили поменять купе (см. первый абзац). Потом они вернулись.
А вот третий попутчик (а точнее попутчица) оказался человеком крайне интересным. Настоящее имя я здесь приводить не буду, дабы не нарушать, скажем так, личное пространство. Назовем эту женщину Надеждой. Она личный консультант по разным житейским вопросам. Не подумайте: это не человек, который помогает спасти брак или решить проблемы с бизнесом. В первую очередь Надежда помогает разобраться со своим внутренним "я", изменить взгляд на мир, отношение к нему, к окружающим людям и событиям. Она разработала целый многодневный курс. Причем в разговоре особо подчеркивала, что важно пройти его полностью, поскольку люди порой, чувствуя первые положительные сдвиги, бросают заниматься саморазвитием. А в результате происходит резкий откат назад. Кто-то, читая это наверняка хмыкнет, но для меня тот разговор представлял крайний интерес, поскольку такие вопросы, как внутренний мир и правильный взгляд на вещи, интересовали уже довольно продолжительное время. А тут, к своему удовольствию, обнаружил, что в своих поисках и размышлениях я не одинок.
Говорили мы чуть ли не до полуночи. Два наших попутчика уже залезли на верхние полки. Утром перекинуться парой слов не удалось, поскольку Надежда вышла посреди ночи в Навои.
А меня ждала Бухара. Точнее не она сама, а станция Каган. Оттуда до Бухары едет маршрутка. Она привезла в самый центр. В этом же районе была гостиница, в которой я забронировал номер. Причем это не просто гостиница. Она занимает здание караван-сарая, который вот уже несколько сотен лет принимает путников. Большая часть интерьеров сохранила свою аутентичность. Особенно понравилась крутая-прекрутая лестница, ведущая на второй этаж, и двери в номер, которые, судя по всему, не менялись ни разу с момента постройки здания. Правда, есть и минус: они двустворчатые с огромной щелью между створками, так что по ночам было довольно холодно спать. Но это мелочи.
Побросав вещи и приняв душ, пошел исследовать город. Вообще, когда я смотрел на карту достопримечательностей, которую составил перед поездкой, у меня возникал прямо-таки животрепещущий вопрос: как я успею осмотреть такое огромное количество мест? К счастью, реальность добавила оптимизма, поскольку все в Бухаре расположено довольно компактно. По сути, можно выделить три главных туристических центра: крепость Арк, площадь Ляби-хауз и архитектурный ансамбль Пои-Калян. Однако сладкое я решил приберечь на потом и отправился осматривать расположенную в стороне от основных достопримечательностей ханаку Файзабад. Предлагаю вам полюбоваться внутренним убранством это сооружения:
Кроме того, меня интересовало медресе Чор-Минор (четыре минарета). Оно является одним из символов Бухары. Сейчас в нем расположился сувенирный магазинчик.
Как следует все рассмотрев, пошел в центр узенькими улочками к ансамблю Ляби-хауз. Это комплекс из двух медресе и ханаки, стоящих вокруг пруда (хауза). Первым делом направился в медресе Кукельдаш. Оно примечательно тем, что, помимо уже стандартных сувенирных лавок, тут есть довольно интересный музей. Точнее, мне интересна была первая из двух его частей, в которой реконструировали жилую комнату (худжру) ученика медресе. Надо сказать, комната не совсем обычная, поскольку она разделена на две части горизонтальным перекрытием, что встречается в медресе нечасто. Наверх ведет небольшая лесенка. На импровизированном втором этаже все покрыто коврами. И именно тут работал и спал обитатель комнаты. Внизу - очаг.
А прямо посередине перекрытия небольшой дымоход, имеющий форму куба с одной отсутствующей боковой гранью. Этот куб покрывался ковром, а также служил в качестве столика. Зачем же в нем проделывалось отверстие? Как я уже сказал, это дымоход. Но он не совсем прост. Очаг под ним предназначен не для разогрева пищи (таковой вделывался в одну из стен худжры), а для поджигания благовоний. Запах от них наполнял через отверствие комнату. Кроме того, обитатель худжры холодными вечерами мог протянуть в него ноги, покрыть их ковром и тем самым согреться. Обо всем этом мне поведала смотрительница музея. Вторая часть экспозиции для меня была не столь интересна. Она посвящена писателю Садриддину Айни. Между прочим, лауреату Сталинской премии. Он учился в медресе Кукельдаш.
Я, правда, с его произведениями не знаком, так что оценить, насколько важной является его фигура, а соответственно и экспозиция, ему посвященная, никак не смог. Уж простите, почитатели его творчества, мои пробелы в знаниях. В остальном медресе Кукельдаш - это опять же большой рынок сувениров. Равно как и его собрат по ансамблю Ляби-хауз медресе Диван-Беги. А вот ханака (тоже, кстати, построенная Надиром Диван-Беги) была куда интереснее. В ней находится небольшой музейчик. Кроме того, внимание привлекало оформление киблы.
Поболтавшись там минут пятнадцать, пошел смотреть на синагогу. Ну не мог я этого пропустить. Выражение "бухарские евреи" является для меня столь же идиоматическим, сколь, например, "русская водка". Синагога оказалась довольно интересной. Внешне и не скажешь, что здесь молятся: обычный дом с воротами в сплошном ряду таких же домов с воротами. Особое предназначение этого строения выдает только маленькая табличка. Но все меняется внутри. С улицы попал во дворик.
Там была пара людей. Увидев меня, один из них подозвал, видимо, своего сына и сказал ему все показать. Так что мне даже устроили небольшую экскурсию. По сути, здесь две синагоги: одна для молитв в обычные дни, другая, более богато украшенная - в праздничные. В синагоге я был в первый раз. И все это время меня не покидало ощущение какого-то бедлама. Привык я, что входишь в храм, а там все - язык не поворачивается сказать "параллельно-перпендикулярно" - по канонам, чистенько. Тут же какие-то скатерти, какие-то книги, бутылки, тряпки, посуда и еще куча подобного барахла.
После синагоги пошел через крытый рынок Токи-Саррофон, где раньше обменивали монеты, а теперь, как и везде, торгуют сувенирами, в сторону мечети Магоки-Аттари. Википедия приводит по поводу нее такой интересный факт (чередование "а" и "о" в узбекских словах осталось для меня такой же загадкой, как и узбекские поезда):
Считается, что до постройки первой синагоги евреи молились в одном помещении с мусульманами. Эта мечеть называлась "Магаки-и Аттари", что означает "Мечеть в яме". По одной версии, евреи молились с мусульманами в одно и то же время, но в разных углах. По другой, евреи приходили туда только по окончании молитв мусульман. Этим можно объяснить обычай, существующий у бухарских евреев, заканчивать утреннюю молитву словами "Шалом алейхем" (Мир вам). Этот обычай отсутствует у европейских евреев. Если говорить о достоверных фактах, то это одна из двух "подземных" мечетей Бухары: с момента постройки в X в. она стала зарастать культурным слоем, который сняли советские археологи лишь в 30-х годах XX в. И действительно, мечеть стоит на несколько метров ниже окружающих ее построек. Сейчас там музей ковров. До сих пор жалею отданных денег, поскольку ничего в коврах не понимаю да к тому же не очень их люблю из-за "способности" собирать пыль и грязь лучше, чем любой пылесос.
Посмотрев на ковры, вышел и направился на запад в сторону ансамбля Ходжа-Гаукушан, состоящего из медресе и мечети, которые, похоже, заброшены и закрыты для широкой публики, но, наряду со многими другими зданиями центра Бухары, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого направился дальше на запад к медресе Мулло-Турсунжон, а оттуда пошел обратно, попутно бросив взгляд на вторую "подземную" мечеть Магоки-Курпа и побродив между рядов (опять же с сувенирами) рынка Тельпак-Фурушон, где раньше торговали шапками и украшениями.
Опять встал насущный вопрос пропитания, о чем уже ранее писал. Свернул в какой-то глухой переулок в надежде найти там кафе, куда ходят местные жители. И мне почти повезло. Пройдя метров триста, я наткнулся на дом. Он был очень похож на заброшенный, однако на нем висела вывеска "Чайхона", а рядом со входом сидел старик, которому на вид было никак не меньше девяноста лет, в национальном халате. Я у него спрашиваю, можно ли тут поесть. А он мне отвечает, что нет: здесь только чай пьют. Голод меня толкал идти дальше, и я пошел. Но, черт побери, сейчас сильно жалею, что тогда не плюнул на свое брюхо и не стал гонять чаи в настоящей чайхоне.
А между тем, поиски общепита продолжались. Совсем уже отчаявшись, я прикидывал, что мой обед (а завтрака у меня не было) будет состоять из пары яблок, оставшихся от тех, что купил еще в Ташкенте. Печально брел я в сторону своего отеля. И тут - эврика! - пекарня, в которой продают самсу. Рядом - продуктовый магазин. Уже через пятнадцать минут жизнь стала налаживаться. И можно было бы продолжать исследовать Бухару, но, как только желудок оказался полным, организм, исходивший и изъездивший накануне Ташкент вдоль и поперек, а затем изнуренный не очень комфортной - да к тому же с недосыпом - ночью в поезде, настоятельно потребовал, чтобы его привели в горизонтальное положение и накрыли чем-нибудь теплым. Противиться не стал, так что через десять минут уже мирно спал у себя в номере.
Где-то через три часа открыл глаза. На улице было еще совсем светло. Первая мысль: весь остаток дня отдыхать и смотреть телевизор. Вторая: не заниматься чепухой и идти исследовать дальше. Третья: ко второй мысли душа больше лежит. Так что пошел, предварительно сверившись со своей картой достопримечательностей. Крепость Арк и ансамбль Пои-Калян решил отложить до следующего дня, а вечер этого посвятить осмотру достопримечательностей за пределами "туристической резервации". Не сказать, чтобы они находились на окраинах Бухары, но и к центральным районам города их тоже не припишешь. Первым на моем пути было медресе Гозиен. Идти туда надо через узенькие второстепенные улочки. И признаться, эта прогулка мне совсем не понравилась. Именно она оставила очень тягостное впечатление от Бухары, поскольку вокруг чувствовалась бедность. Меня потом родные и знакомые спрашивали, в чем она выражается. Я смог ответить лишь, что не было каких-то конкретных признаков - ей просто веяло отовсюду. И посреди этой бедности стоит то самое медресе Гозиен. Заброшенное, напоминающее о былых, возможно, лучших временах.
А мой путь постепенно уводил меня от центра. Шел к мечети Намазгох. На самом деле это не совсем мечеть в привычном для нас смысле слова. Это сооружение без внутреннего помещения. Но здесь так же, как и в мечети, можно совершать намаз. Можно было. Сейчас это здание заброшено и изрисовано вандалами. Меня оно интересовало по одной причине: именно с порога этой мечети Чингисхан, захвативший в 1220 году Бухару, объявил: "Не погрязли бы вы в грехах, не послал бы вам Бог такое наказание, как я". Сам факт того, что я ходил там, где некогда ходил этот великий завоеватель, теперь греет мне душу.
Дальше мне хотелось посмотреть на парочку медресе, стоящих друг напротив друга: Валидаи Абдулазиз-хана и Джуиборий Калон. Это был тот редкий случай, когда медресе выполняют свою первостепенную функцию, то есть здесь идет обучение детей, о чем я узнал от одной из учениц. Причем заведения здесь явно закрытого типа: постороннему попасть на их территорию нельзя. Пришлось довольствоваться внешним убранством. А после отправился искать комплекс Халифа Худойдод. Если верить карте, то он затерялся где-то среди бухарских переулков. И о них небольшое отступление.
До поездки многие мне говорили, что в Узбекистане меня обязательно убьют/ограбят/сделают рабом или еще что-нибудь в этом роде. Теперь со всей ответственностью могу заявить, что уровень преступности в стране либо такой же, как в России, либо ниже. По крайней мере, я шатался по таким местам, где сам себя с большим удовольствием ограбил бы или избил. Однако все, с чем сталкивался, - несколько удивленные взгляды местных жителей, поскольку туристы, видимо, нечасто выбираются к ним из центральных районов города.
А комплекс Халифа Худойдод я так и не нашел. Когда я пришел к точке, где он вроде как должен был быть, его там не оказалось. Пришлось возвращаться ни с чем. Зато увидел парочку раритетов: советский автомат по продаже газировки (нерабочий) и советский же тир (работающий, но закрытый ввиду позднего часа) в виде вагончика на колесах. А впереди меня ждала мечеть Балянд. К счастью, ее поиски проходили куда легче и увенчались успехом. Симпатичная квартальная мечеть, возраст которой примерно пятьсот лет, с красивыми деревянными колоннами. От нее пошел к кош-медресе, то есть ансамблю из двух величественных медресе, стоящих друг напротив друга. Одно было закрыто. А вот в другое можно было войти.
В худжрах разместились мастерские ремесленников, что было понятно по оставленным без присмотра инструментам. Медресе двухэтажное. На второй хотелось пробраться, однако это сделать не удалось из-за того, что ход туда преграждала дверь с висящим на ней замком. Между делом я наткнулся на небольшой рыночек и там закупился фруктами. Еще мне на глаза попались играющие в шашки. На самом деле это не такое уж и частое зрелище, как можно было бы ожидать в восточной стране, так что постоял и с интересом понаблюдал.
От кош-медресе мой путь лежал к Парку Саманидов. Там меня интересовал одноименный мавзолей IX века, в котором есть три захоронения. Считается, что одно из них принадлежит основателю династии. Впрочем, вопрос этот спорный. Как и многие другие архитектурные памятники в Узбекистане, этот мавзолей был обнаружен только в XX веке, отчищен от культурного слоя и отреставрирован. Особенностью мавзолея является его сложнейшая кирпичная кладка, благодаря которой каждая его стена выглядит так, будто она является результатом тончайшей работы скульптора.
До мавзолея зашел на "Аллею памяти" погибших в Великой Отечественной войне узбеков. Она была сооружена относительно недавно: в марте-апреле 2006 года. В конце аллеи стоит скульптура Матери, а по бокам - стены, на которых закреплены огромные импровизированные "книги" с несколькими металлическими "листами". На каждом таком листе выгравированы десятки имен павших. Зрелище, признаться, впечатляющее.
Но вот уже я дошел до мавзолея Саманидов. А рядом с ним находятся старенькие советские аттракционы. И прошел бы я мимо них, если бы там не стояло чертово колесо. Возможности покататься на нем я упустить просто не мог, так что забрался в кабинку с облупившейся краской и уже через пару минут обозревал вечернюю Бухару.
А оттуда направился смотреть мавзолей Чашма-Аюб. По легенде, здесь проходил ветхозаветный пророк Иов. Местные жители, страдавшие из-за сильнейшей засухи, обратились к нему с мольбами о помощи. Тот стукнул своим посохом, и тут же из земли забил источник. Правда это или нет, мы, наверное, никогда не узнаем. Вместе с тем, мавзолей Чашма-Аюб является культовым местом как для мусульман, так и для христиан. Завершить культурную программу я решил посещением мечети Боло-Хауз. Она находится через улицу от крепости Арк. Как, может быть, вы догадались, рядом с мечетью находится пруд (хауз). Помимо великолепной архитектуры, это место примечательно тем, что здесь молились бухарские эмиры.
Рядом с мечетью находится водонапорная башня Шухова. Да-да, сестра шуховской башни, расположенной неподалеку от станции метро Шаболовская. В интернете прочили, что там будет смотровая площадка. И действительно, наверх ведет винтовая лестница. Только подняться по ней мне не удалось ни в этот день, ни на следующий, поскольку путь преграждала закрытая дверь. А я потихоньку возвращался к себе в гостиницу. На город постепенно начинала опускаться темнота. Я прошел мимо крепости Арк, затем вдоль торговых рядов пошел к ансамблю Пои-Калян. Предлагаю вам насладиться вечерними видами последнего:
Спустя примерно пятнадцать минут уже был в своем номере. Впереди меня ждал не менее замечательный день.
Подробнее о достопримечательностях Бухары можно почитать на этой странице.
Чем больше я путешествую, тем обиднее мне становится за нашу страну: каждый ее уголок - это уникальное место. Но почему-то у нас многих тянет исключительно за границу. Оно и понятно: "я был в Венеции" звучит в русских ушах намного интереснее, нежели "я был в Смоленске".
Попытаюсь сломать эти стереотипы. Рассказ пойдет, правда, не о Смоленске, а о Пскове. Решил я как-то туда съездить. Почему именно этот город? Наверное, потому, что в голове был образ чего-то пограничного между русской и западной культурой - что называется, и вам, и нам. И вот на этот симбиоз хотелось посмотреть своими глазами.
В качестве даты поездки были выбраны длинные выходные, пришедшиеся на 8 марта. В пятницу после работы сел на поезд и уже рано утром был в Пскове. На улице темнота. Навигатор не работает из-за того, что забыл положить деньги на симку. Это минусы. Плюс - на улице стояла довольно теплая для марта погода: в зимней куртке было даже немного жарко. Со всеми мелкими трудностями я быстро разобрался. Оставалась большая: ночь, повисшая над городом. До рассвета, по моим прикидкам, было не очень долго, но и не пять минут. Так что решил пойти смотреть Гремячую башню, которая находится в трех километрах от железнодорожного вокзала. Она была частью городских укреплений. Примечательности ей добавляет несколько легенд.
По одной из них, в подвале этой башни спит беспробудным сном девушка, проклятая своей матерью. А вокруг - бочки с золотом, звон которого якобы слышат псковичи по ночам. Разбудить девушку и завладеть драгоценностями может только чистый сердцем мужчина, который двенадцать дней подряд будет читать рядом с красавицей псалтырь.
А по другой легенде, как-то один из рабочих людей Пскова пошел на Иоанна Богослова в гости. Возвращаться домой стал уже за полночь. И показалось ему, что навстречу идут его друзья. Решили они вместе пойти в ближайший трактир. Пришли. Налили ему чарку. Тот водку одной рукой взял, а другой перекрестился. Тут же и трактир, и друзья исчезли, а сам рабочий оказался на вершине Гремячей башни. Сняли его оттуда только утром, когда все пошли на работу.
В общем, место во всех отношениях было многообещающим. И я не прогадал. Нет, не подумайте: двенадцать дней я там псалтырь не читал и домой с красивой и умной невестой и ящиками с золотом не вернулся. Просто башня оказалась неохраняемой, и в нее можно было залезть. Естественно, этой возможностью я пренебрегать не стал. Правда, пролезать пришлось через узкий и низенький проход. Внутри оказалась целая куча бойниц, но, к сожалению, не было лестницы, чтобы подняться наверх. Зато к башне примыкал небольшой кусок крепостной стены, по которому можно было - хоть и с риском упасть с трехметровой высоты и свернуть шею из-за наледи - погулять, что я и сделал.
Рядом с Гремячей башней стоит Козьмодемьянская церковь, которая была построена аж в конце XIV века, а затем несколько раз перестраивалась. Изначально она входила в состав Гремяцкого монастыря. Но в середине XVIII века тот был упразднен, а церковь осталась. Сейчас она, как мне показалось, не работает - стоит себе закрытая и все. Еще рядом с Гремячей башней есть здание кожевенного завода XVIII века, который расположился в бывшей трапезной Гремяцкого монастыря. Сейчас это сильно обветшавшая постройка, в которой в огромном количестве навален мусор.
Между тем, уже совсем рассвело. План у меня был такой: посетить как можно больше музеев. На дворе была суббота, а в воскресенье и понедельник большинство из них не работало. К тому же следующий день я планировал провести в расположенном неподалеку от Пскова Изборске. Начинать решил с кремля, к которому и направился. По пути мне встретилась величественная церковь, не значившаяся в моем списке мест, которые хотелось бы посетить. Зашел. И с самого порога меня обдало необыкновенной аурой этого храма. Место намоленное, благодатное. Уже по возвращении домой понял почему: эта церковь (называется она Церковь Богоявления с Запсковья) была построена в 1496 году. То есть люди здесь молятся уже больше пяти веков! Если вы когда-нибудь приедете в Псков, обязательно посетите это место. Добираться туда не очень удобно из-за того, что храм находится чуть в стороне от основных достопримечательностей. Но оно того стоит.
Оттуда было рукой подать до кремля. Должен сказать, что Псковский кремль не похож ни на одного своего собрата в центральной России. В нем есть что-то от рыцарского замка - то самое влияние Запада, о котором я писал в начале записи. Возможно, такое впечатление создается из-за того, что он построен из серого кирпича.
К кремлю примыкает Довмонтов город - более поздняя пристройка, также окруженная крепостной стеной. На его территории в древние времена было семнадцать церквей. Сейчас все они имеют вид руин, по которым можно побродить. Из Довмонтова города через захаб попадаешь в сам кремль. Что такое захаб? Это очень интересная с точки зрения военного дела архитектурная конструкция, по сути, длинный коридор, по бокам которого находятся крепостные стены, а в торцах - ворота. Если враг прорывает первые из них и врывается в захаб, то он оказывается в ловушке, поскольку со стен на него тут же начинают сыпаться пули и литься другие "приятности" вроде расплавленного олова или кипящего масла.
Сам кремль пустоват. Архитектурной доминантой в нем является Троицкий собор. Рядом стоит колокольня внушительных размеров. Кроме того, на территории кремля есть дом причта и крест, поставленный в честь 1100-летия Пскова на месте некогда существовавшего Благовещенского собора.
Я попытался пройти в колокольню. Там располагается какая-то выставка, но она только для организованных групп. Так что пришлось вернуться и пойти осматривать Троицкий собор. Стоит признать: сооружение масштабное, с невероятного размера иконостасом и очень богато убранное. Там шла служба. Народу было полно, так что я особо не стал бродить, чтобы не мешать прихожанам, и отправился обратно в Довмонтов город. Там меня интересовала Приказная палата - что-то вроде кабинета министров в нынешние времена. До ее открытия оставалось около получаса. Поэтому побродил между развалинами церквей, заглянул в музей пыток, который оказался закрытым. Но вот уже и время подошло: билет куплен - осматриваю Приказную палату. Здесь можно составить представление, как управлялся город еще несколько веков назад. В палате стоят столы. Каждый для своего приказа: посольский, судебный, денежный и ряд других. И на каждом столе - документы (жаль, что копии).
Подробнее об экспозиции Приказной палаты можно почитать на этой странице.
После посещения музея пошел купить в местном сувенирном магазинчике открытки и направился к расположенному неподалеку главпочтамту. Расположился на скамейке рядом с ним, подписал карточки и бросил в почтовый ящик.
Дальше мой путь лежал к музею-квартире Ленина. Владимир Ильич снимал в Пскове жилье в 1900 году. Тридцать лет спустя здесь открыли музей. Позже, во время Великой Отечественной войны, дом, в котором находилась квартира, разбомбили. Его восстановили только в 1970 году. Мне, впрочем, не повезло: музей был закрыт.
Еще мне хотелось заглянуть в музей-квартиру известного в Пскове архитектора Юрия Спегальского. Но окончилось все тем же, что и в музее-квартире Ленина.
Следующим на моем пути был музей, посвященный роману Вениамина Каверина "Два капитана". Это произведение я безумно люблю. Дома даже есть книжка 1947 года издания.Если вы его не читали, настоятельно рекомендую. Что касается музея, то с ним также ничего не вышло. И если по поводу квартир Ленина и Спегальского я не особо расстроился, то невозможность посетить эту выставку меня довольно сильно огорчила.
Следом последовала еще одна неудача: не попал в дом Массона, в котором находится коллекция драгоценных камней и собрание орденов и медалей.
Признаться, после четырех неудач стало совсем обидно: ехал в город, а все закрыто. После этого я уже приготовился прийти к закрытым дверям Поганкиных палат - дома XVII века постройки, принадлежавшего купцу Поганкину. Однако на этот раз мне повезло.
По сути, Поганкины палаты - это своего рода краеведческий музей. Рядом с ними находится здание художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита. В нем располагается картинная галерея. Кроме того, здесь же есть советская постройка с экспозицией, посвященной Пскову в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, это целый музейный комплекс.
Если говорить о краеведческой части, то особенно сильно я был впечатлен художественной ковкой по серебру. Это и подносы, и ларцы, и церковная утварь, и многое другое. Все - тончайшей работы. И неудивительно: Псков был одним из главных центров этого ремесла. А не искушенному такого рода выставками человеку наверняка придется по вкусу еще и неплохая коллекция средневекового оружия, керамики (кстати, тут есть достаточно эстетичные образцы, что довольно редко встречается), а также предметы крестьянского, купеческого и мещанского быта.
Был удивлен очень достойной коллекцией картин. А также тем, что арабский мир, с которым я неразрывно связан, настиг меня и тут. На глаза попались три произведения художника Иосифа-Казимира Будкевича: "Старый двор в Бейруте", "Улица в Дамаске" и "Двор в Бейруте".
Подробнее об экспозиции Поганкиных палат можно почитать на этой странице. Провел я в музее около трех часов. По плану оставался Мирожский монастырь. Чтобы туда попасть, надо пройти по мосту через реку Великая. С этого моста открывается потрясающий вид на Покровскую башню.
Что касается монастыря, то он был основан в XII веке, то есть это, судя по всему, один из первых монастырей на Руси. Главной особенностью этого места является Спасо-Преображенский собор, стены которого расписывались еще византийскими мастерами. Причем история этих фресок, изображающих жизненный путь Христа, удивительна. В царские времена решили провести реставрацию собора. Особо заморачиваться не стали и фрески замазали штукатуркой. Прошли годы, о фресках забыли. В ходе очередных восстановительных работ уже в XX веке из-за неосторожного движения реставратора отвалился кусок штукатурки, в результате чего вновь была обнаружена роспись. Тогда стены стали очищать. И теперь до восьмидесяти процентов их площади занимают прекраснейшие фрески, аналогов которым нет во всем мире. Стоит также заметить, что надо обладать некоторой долей везения, чтобы их увидеть, поскольку в собор не пускают при высокой влажности. Мне повезло. Зрелище действительно достойное.
Кроме того, в Мирожском монастыре есть церковь, смежная с колокольней и братским корпусом. Она маленькая. При этом туда очень мало кто заходит. Людей все-таки больше интересует собор с фресками. А зря. Место намоленное, с необыкновенной аурой. Времени у меня было предостаточно, так что просидел там с полчаса. Насыщался, если так можно выразиться.
Мне оставалось купить билет на автобус до Изборска, куда хотел поехать на следующий день. По пути к автостанции сфотографировал танк Т-34. Как гласит надпись на постаменте, "в ознаменование одержанной победы 122 Армейскому минометному полку, 38 Отдельному моторизованному понтонно-мостовому батальону и 85 Отдельному полку связи присвоено наименование Псковских".
Билет до Изборска был с некоторыми проблемами куплен. Оказывается, есть новый Изборск и его старый тезка. Пришлось выяснять, в каком из них находится крепость, которую хотелось посмотреть.
Дальше мой путь лежал в хостел. На нем хотелось бы остановиться поподробнее. Это место - адский ад. Это не хостел, а какая-то ночлежка в самом худшем смысле этого слова. Чистым там было только постельное белье. Все остальное покрыто сантиметровым слоем грязи. Обычно я беру с собой тапки. На этот раз я очень пожалел, что в них ходил, поскольку пол в хостеле был грязнее, чем иные дорожки на улице. В ванную страшновато было залезать, на кухню - заходить. Впрочем, все скомпенсировалось приятным общением с другими постояльцами.
На этом, пожалуй, окончу. Следующий день я провел в Изборске. Но об этом - в другой записи.
Подробнее о достопримечательностях Пскова можно почитать на этой странице.
