Огней так много золотых... Саратов. День первый

День России в 2014 году подарил нам аж четыре выходных. Кто на дачу, кто дома, а я решил не упускать такую возможность и отправиться в очередное путешествие. Естественно, готовиться к поездке стал заранее. И первое, что в таких случаях приходится решать, это место, куда хотелось бы отправиться. Тратить деньги на самолет, честно скажу, было жалко. Таким образом, надо было искать такой вариант, куда можно добраться за 12-15 часов, такой, чтобы в последний рабочий день сесть на поезд, а, как максимум, к окончанию первой половины следующего дня оказаться на месте. Кроме того, мне хотелось добавить некоторой спонтанности в поездку. Поэтому я не стал рыть интернет на предмет наличия разного рода достопримечательностей в том или ином городе. Просто открыл карту, посмотрел на нее, можно сказать, ткнул пальцем в первую попавшуюся точку, и вышло, что поеду в Саратов.

Дальше началась стадия подготовки, в ходе которой была, как обычно, размечена карта достопримечательностей. Оказалось (да простят меня учителя географии!), что на другом берегу Волги находится город Энгельс. А там - музей Льва Кассиля (вы же читали "Кондуит и Швамбранию"?). Поэтому масштаб поездки несколько расширился. К тому же добираться туда надо по мосту, который на момент постройки в 1965 году был самым длинным в Европе (чуть более 2,8 км). Естественно, проехать по бывшему рекордсмену я считал своим долгом. На самом деле, изначально думал вообще по нему пройти пешком туда и обратно, но когда узнал, что там идет масштабный ремонт и по мосту двигаются только автобусы, от этой идеи отказался.

И вот уже поезд привез меня на вокзал. Железная дорога проходит по окраинам Саратова. Хостел находился в самом центре (обожаю за это хостелы!). А чуть в стороне от него - пара музеев: этнографический и Борисова-Мусатова. Их-то и хотелось посетить перед заселением. Тем более на улице был полдень, на небе проплывали облака, но дождь из них на тот момент лить явно не собирался. 

Иду. Прошел мимо саратовского театра им. Слонова. Дальше путь мой пролегал через парк. А там какие-то конкурсы для детей в честь праздника. Наконец подхожу к этнографическому музею. Он располагается в здании, построенном на рубеже XIX-XX вв. В нем до 1993 года находился музей Ленина. Дело в том, что здесь мать и сестры Владимира Ильича снимали квартиру. Видимо, в новейшее время музей попал под люстрацию и был перепрофилирован. А мне не повезло: наткнулся на закрытые двери. В интернете говорилось, что в этот день он должен работать. Попытался позвонить по приведенному на сайте телефону. Никто не ответил. 

 

 

Пришлось отправляться к музею Борисова-Мусатова. Что могу вам сказать по поводу него? Место живописное, со всех сторон окруженное деревьями. Но на экспозицию попасть мне не удалось. Она была закрыта. Причем, как сказал охранник, открыться она должна была только через несколько недель. "Ладно, - думаю, - раз такое дело, пойду на набержную. Она близко. Прогуляюсь и по ней дойду до музея-усадьбы Чернышевского". Прошел мимо одного из корпусов саратовского университета. Еще обратил внимание на здание из красного кирпича, которое, как оказалось, было построено в конце XIX века и в котором сейчас располагается медицинский колледж. Что касается набережной Волги, то она оказалась живописной, вдали виднелся тот самый мост-рекордсмен, о котором я писал в начале. Пока я фотографировался на его фоне, какая-то бабушка залезла в реку поплавать. А теперь задача с такими условиями: место действия - Нижнее Поволжье, время - середина июня. Вопрос: какова могла быть температура воды? В общем, от одной мысли о примерном ответе на него мне стало холодно. А между тем, я пришел к музею-усадьбе. Точнее, опять же к закрытым дверям. "Видимо, - подумал, - не судьба сегодня. Праздник как-никак на дворе".

Если честно, меня это всегда удивляло. Во всероссийские выходные, наоборот, было бы правильнее оставлять музеи открытыми и, более того, продлевать время их работы. Ведь все гуляют. Глядишь, не пиво с водкой пойдут пить, а на экспозицию заглянут. А выходные сотрудникам можно потом компенсировать. 

В общем, надо было развлекать себя осмотром достопримечательностей, которые не привязаны к тому или иному графику работы. Моя карта показывала, что неподалеку находится памятник первой учительнице. Туда и отправился. 

Теперь небольшое отступление. Что меня неприятно поразило в Саратове, так это удивительная неухоженность улиц. Ходить по тротуарам невозможно, поскольку когда-то те, видимо, были в приемлемом состоянии, а сейчас стали совершенно разбитыми. Настолько, что лучше бы под ногами была простая земля. По крайней мере, свою обувь мне стало жаль. Нечасто на ее долю выпадали такие испытания. На одной из центральных улиц - как раз по пути к памятнику первой учительнице - я обнаружил стоящие мусорные баки, а рядом - общежитие (к тому же оказавшееся, как я позже узнал, чуть ли не памятником архитектуры), на балконах которого с этой самой улицы можно было лицезреть сушащееся белье. В общем, так себе экстерьер!

На памятник я посмотрел. А от него направился к центральной площади. По пути встретился пробег ретро-автомобилей. На площади уже заканчивались праздничные мероприятия. Рядом находился музей Радищева. "Была не была, - подумал я, - проверю: может быть, работает". Не работал. Тут, к счастью, уже было объявление с графиком на праздники. Оказалось, что со следующего дня сюда можно приходить. Это очень порадовало, поскольку у меня стали закрадываться подозрения, что моя поездка пройдет впустую. 

Рядом с музеем Радищева стоит памятник Столыпину. Викимапия говорит, что в народе его называют "пятый элемент". Вероятно, из-за окружающих постамент, на котором стоит скульптура реформатора, четырех фигур: крестьянина, кузнеца, воина и священника.

 

Рядом с центральной площадью также находился прекрасный образец классической архитектуры середины XIX века - Саратовский академический театр оперы и балета. Там же был памятник борцам революции 1917 года. Что интересно, с вечным огнем. Нигде таких больше не видел. Если вдруг у вас есть подобный в городе, пожалуйста, напишите об этом в комментарии.

От центральной площади я пошел посмотреть на Храм во имя иконы Божьей Матери, построенный в 1906 году. Он очень похож на Собор Василия Блаженного. Только меньше и не столь внушителен. Но красив, что уж тут говорить!

Через дорогу от церкви находится Саратовская государственная консерватория им. Собинова. Она примечательна тем, что является первой консерваторией в российской провинции. При этом была она основана лишь в 1912 году. Здание под консерваторию выстроили десятью годами ранее. Причем выстроили в готическом стиле. Представьте: посреди Саратова стоит эдакий средневековый замок. Естественно, упустить возможность взглянуть на такую красоту я не мог. Тем более консерватория находится в самом начале проспекта Кирова, в народе называемого саратовским Арбатом. 

Кстати, это очень классная пешеходная улица. В отличие от московского тезки, здесь много деревьев, и, в отличие от многих других улиц Саратова, тут не приходится идти по колдобинам. Еще на этом проспекте полно всяких кафе, мороженщиков и продавцов кваса. Последний я, кстати, выпил. Сколько ни пью уличный квас, самый лучший был в моем родном Новомосковске: невероятно вкусный и стоит копейки. Причем он одинаково хорош и просто жажду утолить, и в окрошку налить.

Что касается проспектива Кирова, то тут есть пара интересных памятников. Первый посвящен саратовской гармошке. А второй - главному герою песни "Огней так много золотых на улицах Саратова". Надеюсь, теперь, если до сей поры этого еще не произошло, вы поняли, почему для своей записи я выбрал такое название.

Проспект Кирова выходит к крытому рынку. Здание под него выстроили в 1916 году в стиле русского классицизма. Где еще можно посмотреть на архитектурный шедевр, предназначенный для, скажем так, не совсем культурного занятия (Нижегородская ярмарка не в счет. Там все-таки был прообраз современной биржевой площадки).

Рядом с рынком находится здание саратовского цирка им. братьев Никитиных. Именно ими и именно в Саратове был основан первый в мире стационарный цирк. Естественно, нынешнее здание - новодел начала 60-х годов прошлого столетия. У братьев Никитиных цирк был деревянным. Но все равно место, вне всякого сомнения, историческое. 

В паре кварталов от цирка находится совсем уж культовое место: автогараж Соколова и Иванова. Это здание было построено в 1887 году. Его верхнюю часть украшает барельеф, на котором изображен автомобиль. С 1913 года здесь располагается гараж, а годом позже его приобретает некто Захарий Иванов. Тот с 1925 года занимается прокатом машин. И в этом же самом 1925 году Иванов вместе со своим гаражом и прокатом попадается на глаза совершающему поездку по Волге на агитационном пароходе "Герцен" корреспонденту газеты "Гудок" (кстати, издается до сих пор; моему деду, проработавшему всю жизнь на железной дороге, бесплатно приходила) Илье Ильфу. А позже Иванова мы встретим в книжке "Золотой теленок" под именем Адама Козлевича. Не уверен, что эта история является правдой. Во всяком случае, есть и иные версии о прототипе владельца "Антилопы-Гну".

На этом приключения первого дня в Саратове закончились. Точнее, закончились приключения, связанные с осмотром достопримечательностей. Пришла пора заселяться в хостел. Я бронировал там место за несколько недель до поездки. И вот прихожу, а мне говорят, что никто ничего не говорил. К счастью, один человек в этот самый день съезжал. Если бы не это, пришлось бы искать какие-то иные варианты ночлега, поскольку весь хостел был забит до отказа. Вообще, это довольно редкая картина. В данном случае причина была в том, что здесь ночевали ребята, которые совершали автопробег по маршруту Улан-Удэ - Крым (он тогда уже был частью России) в поддержку политического курса Путина. С одним вечером сыграл в шахматы. Проиграл. Парень очень достойно бился, а я в самый ответственный момент зевнул фигуру! Еще дал им небольшое интервью, в котором отозвался об их затее и, конечно же, поддержал нашего президента. Ближе к полуночи они съехали. А у меня впереди был новый день.

По бывшей империи Тамерлана. Бухара. День второй

Я уже писал, что в Бухаре можно выделить три туристических центра: крепость Арк, архитектурный ансамбль Пои-Калян и площадь Ляби-хауз. Свой первый день в этом замечательном городе я посвятил последней. Во второй день хотел охватить оставшиеся, а на третий - посмотреть интересные места за пределами Бухары. Долго тянуть резину не стал и после завтрака в отеле, запомнившегося самыми отвратительными сосисками, что я когда-либо ел в жизни, отправился в район Пои-Калян.

По пути зашел на рынок Тим Абдулла-Хан. В отличие от других базаров города, этот является закрытым помещением. Раньше здесь торговали тканями и коврами. Сейчас традиция продолжается. Ковры лежат на полу, висят на стенах, тут же можно найти станки, на которых их вышивают. Адская работа, скажу я вам. 

Перед Пои-Калян я еще намеревался осмотреть пару медресе, стоящих друг напротив друга: Улугбека и Абдулазиз-хана. Иду к ним. Только-только установил на штативе фотоаппарат, чтобы себя сфотографировать на фоне одного из них, как ко мне подходит мужчина из местных и зовет пить чай у себя дома. Я, конечно, в детстве слышал все эти страшные истории про взрослых дядек, которые мне будут предалагать конфетку. Однако тут почему-то согласился. Мы быстро свернули в один из переулков. Потом еще в один, который упирался в тупик. А там был вход в дом. Шли едва ли больше трех минут. Стены внутри уже очень давно не знали ремонта. 

Зато на полу повсюду лежали красивые ковры. В гостиной стояла пара ткацких станков. Из мебели там был один только стол - и тот не доходил мне даже до колен. Чай мы пили, сидя на подушках. Из вкусностей запомнился арахис в сахарной глазури, которая была фиолетового цвета с маленькими белыми вставками. Говорили чуть о политике, чуть о жизни в Узбекистане. Хозяин рассказал мне, например, что его жена в России. И он сам там тоже работает, а сейчас вот вернулся, чтобы убрать урожай. При этом их семья собирает деньги, так как уже давно пришло время выдавать замуж дочь, а то та, мол, в девках засиделась: двадцать лет уже как-никак!

Сейчас, оглядываясь назад, я очень рад, что встретился с этим человеком. Именно благодаря таким событиям удается увидеть страну изнутри.

Он отвел меня обратно к двум медресе. Там мне наконец-таки удалось сделать пару фотографий этих зданий с собой на их фоне.  Пошел в первое - медресе Абдулазиз-хана. Внутри, помимо вездесущих торговцев сувенирами, был музей резьбы по дереву. Ничего особо интересного там нет. Чего не скажешь о крыле, в котором размещалась экспозиция. По словам смотрительницы, оно ни разу не реставрировалось с момента постройки. При этом там в очень неплохом состоянии сохранилась внутренняя отделка. Жаль только, что все это, скорее всего, в обозримом будущем пойдет под реставрацию, поскольку по стенам там идут огромные трещины.

Во втором медресе также был музей - каллиграфии. Он оказался интересней, нежели предыдущий. Тут были выставлены образцы почерков, книги, пишущие инструменты и многое другое. После этого я пошел во внутренний двор медресе и к своему удовольствию обнаружил, что некоторые жилые комнаты (или худжры) не были заперты, как обычно, на замок. Так что удалось как следует там полазить. 

А после этого наконец-таки отправился к Пои-Калян. Это комплекс из медресе Мири-Араб, мечети Калян и одноименного минарета. Все эти здания крайне примечательны. Первое действует. Внутрь, если ты не ученик, попасть нельзя. Можно лишь потоптаться на пороге и почитать историю этого учебного заведения. А она довольно занимательна. Помимо того, что здание медресе было построено аж полтысячи лет назад, в советское время это было единственное на весь Союз исламское учебное заведение. Кроме того, здесь учились такие люди, как Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Талгат Таджуддин, а также бывший президент Чечни Ахмат Кадыров. 

Напротив медресе Мири-Араб стоит мечеть Калян, которая является главной соборной мечетью Бухары и, судя по всему, крупнейшим действующим мусульманским храмом в Узбекистане. Туда, к счастью, можно было пройти за небольшую плату. Огромный внутренний двор, посередине стоит дерево, вокруг двора - галерея с двумястами восемью колоннами и тут же крытое помещение, устеленное коврами. В общем, смотрите сами:

Рядом с мечетью стоит минарет Калян. Вокруг него ходят разного рода легенды. И самая главная о том, как шло его строительство. Рассказывают, что архитектор залил фундамент, а потом исчез на несколько лет. За это время почва дала осадку, и можно было приступать непосредственно к кладке. Архитектора можно понять: объяснять правителю Бухары вынужденную задержку в строительстве было делом небезопасным. Куда лучше было на какое-то время залечь на дно. 

Кроме того, как и многие другие минареты современного Узбекистана, этот служил местом казни. С него сбрасывали людей. А вот и еще легенда. Как-то обвинили одну женщину в неверности мужу. Доказательством вины или ее отсутствием особо заморачиваться не стали, женщину признали виновной и постановили сбросить с минарета Калян. Та в качестве последнего желания попросила приодеться перед казнью. Просьбу одобрили, а женщина надела на себя все возможные одежки из своего гардероба. Когда же ее сбросили вниз, она, упав, отделалась только синяками. Тогда правитель Бухары постановил сбросить ее опять, по поводу чего несчастная уже возмутилась, мол, раз уже упала, и, видимо, сам бог не хочет моей смерти, а значит, невиновна я. Спорить с этим было сложно. Так ее и отпустили.

А меня впереди ждала крепость Арк. Подхожу я к ней, захожу внутрь. Там касса. Билет, по словам кассира, стоил семнадцать тысяч сумов (примерно 230 рублей на тот момент). Я уже вытащил было деньги, а кассир мне и говорит, что сегодня можно пройти на территорию, а вот музеи будут работать только завтра. Но это ничего, поскольку билет действует два дня. Я быстренько засунул деньги обратно. Кстати, на следующий день билет мне продали почему-то уже за двенадцать тысяч. Видимо, приняли за студента.

Что-то надо было делать. Арк я отложил на потом. День был в самом разгаре. Так что решил поехать за пределы Бухары и смотреть всякие интересности там. Рядом с бухарской крепостью находится сельскохозяйственный рынок, а оттуда в пригороды ходят автобусы. По пути мне встретился полицейский, которого заинтересовало, что я хожу, уткнувшись в планшет. Я ему рассказал про карту, отмеченные на ней достопримечательности и навигатор, потом перекинулись парой слов о политике. Он хорошо отозвался о Путине.

А я не оставил без одобрения Каримова. Потом он мне рассказал, что в Узбекистане очень низкий уровень преступности. В частности, по его словам, никто не закрывает окна у своих автомобилей, а зачастую даже оставляют ключи. А все просто: украл - получи десять-пятнадцать лет. Еще поговорили о конфликте в Сирии. Полицейский посетовал, что туда отовсюду едут, в том числе узбеки и таджики. "По мне, - говорит, - отстреливать этих исламистов надо, как бешеных собак!" Я его спросил, правильно ли, что с сельскохозяйственного рынка можно уехать в пригород. Он подтвердил. На том и распрощались.

Вскоре я уже катился в битком набитом автобусе на восток, к мавзолею Бахауддина Накшбанди. Это огромный комплекс, состоящий из ханаки, двух медресе и минарета, кладбища и сада. Сюда в большом количестве стекаются паломники со всех концов страны (кстати, помните рассказ про не совсем обычную форму, которую принял ислам в Узбекистане?). А я, если честно, духом этого места не проникся. Хотя стоит признать: масштабы комплекса впечатляют.

Побродил я там минут пятнадцать-двадцать. Посидел в местной мечети и побрел обратно на автобусную остановку. По пути сел на лавку, чтобы сориентироваться. Тут ко мне подходит семейная пара. Познакомились, разговорились, потом вместе ехали в "Дамасе" до Бухары. 

Опять оказавшись на сельскохозяйственном рынке, я пересел в другой "Дамас" и помчался уже на запад, к некрополю Чор-Бакр. Микроавтобус остановился на трассе, так что пришлось еще примерно километр топать пешком в сторону от нее. Место, которое в народе называется "городом мертвых", оказалось крайне атмосферным. Тут есть огромные мечеть и медресе. А вокруг них - одни могилы, которые действительно образуют "город". Небольшие группы захоронений окружены стенами, которые формируют своего рода дома. Эти дома выстраиваются в настоящие улицы. А вокруг никого! В общем, что я тут буду рассказывать. Лучше посмотрите видеозапись, которую я там сделал:

Погулял я там, посмотрел на "улицы", "дома" и их "обитателей". Потом заглянул в мечеть и побрел обратно. Если вдруг вы окажетесь в Бухаре, обязательно поезжайте в Чор-Бакр. Невероятные впечатления вам обеспечены.

Около трассы находилось кафе. Я решил не упускать возможности нормально поесть. А где-то через полчаса уже ловил автобус, который привез меня опять-таки на сельскохозяйственный рынок. К тому времени уже начало темнеть. Так что оставалось только пойти в отель. На этом мои беззаботные приключения по Узбекистану закончились. Впереди меня ждали очень нелегкие дни.

Подробнее о достопримечательностях Бухары можно почитать на этой странице.

В поисках Труворова креста в Изборске и последний день в Пскове

Прошедший день в Пскове выдался нелегким. Утро было не намного легче. Встать пришлось в районе шести. На улице еще было темно. Соседи по комнате в хостеле спали без задних ног. А меня ждал Изборск.

Собравшись, побрел на автостанцию. Автобус привез меня на место примерно через час. Оттуда пешком отправился к тому, что меня интересовало в первую очередь: к крепости. Точнее, ко второй из двух. Первая находилась в нескольких километрах от нынешней. О ней расскажу чуть позже. Что касается интересовавшей меня, то она строилась в XIV веке и была деревянной. Столетием позже здесь возвели каменные стены и башни. Крепость долгое время защищала российскую западную границу. Но с расширением территории нашего государства она утратила свое значение и была заброшена. Еще несколько лет крепость стояла полуразваленной. А недавно ее отреставрировали.

Я подходил, солнышко поднималось, под стенами потихоньку стали собираться торговцы сувенирами. По захабу пошел ко входу. Туристов - никого. Только какая-то старушка шла в одном со мной направлении. В землю были вбиты круглые камни. По ним здоровому-то человеку неудобно идти, а тут бабуля с клюкой. Догоняю ее, а она уже мне в спину кричит, просит помочь. Я разворачиваюсь. Боже, что это была за старуха! Сгорбленная, сморщенная, с бесцветными туманными глазами. Но и это еще не все. Я посмотрел на ее руку - ту, что не была занята клюкой. Два пальца - средний и безымянный - переломаны под прямым углом и не двигаются. Идем с ней. Она знай себе ругается на брусчатку. Ругается, да без мата и грязи. 

Провел я ее за ворота. Там уже обычная земля. Встали, разговорились. Старушка мне рассказала, что собирает милостыню. А как соберет - отвозит в какой-то храм. Что ж, сделал свой небольшой вклад в ее дело. Еще мне запомнилось, как она сказала в ходе беседы: "Сталина-то отравили". "Отравили, Вы говорите?" - переспрашиваю я. "Да, отравили", - отвечает. Не в первый раз я такое слышу. И что-то подсказывает, что все это далеко не домыслы.

Распрощался я с бабушкой. Она пошла в расположенный на территории Изборской крепости Никольский собор, а я, впечатленный до глубины души от встречи с ней, отправился осматривать башни и гулять по стенам. На них можно подняться. Оттуда открывается довольно неплохой вид на Изборск. Зашел и внутрь одной из башен. Там куча бойниц. Жаль только, что нет никакой лестницы, чтобы подняться и посмотреть. Обошел крепость по периметру. Зашел в Никольский собор. А там как раз служба идет. И та самая бабушка среди других прихожан стоит. Походил, посмотрел, послушал и пошел осматривать крепость уже с внешней стороны.

Под одной из стен нашел памятник, на котором было написано: "На сем месте покоятся воины. Убиты в 1657 г.". Вероятно, речь идет о жертвах русско-польской войны 1654-1667 гг. Рядом с памятником стоял стеклянный стакан. В нем - жидкость светло-коричневого цвета. А на нем - кусочек хлеба. Приятно, что память наших воинов - пусть и погибших несколько веков назад - до сих пор чтится. 

Между тем, мой путь лежал к Словенским ключам. Это двенадцать источников, бьющих прямо из земли. Вода из них сливается в небольшой естественный резервуарчик и, переливаясь через его край, бежит в расположенное в паре десятков метров Городищенское озеро. Источники считаются святыми. Воду из них можно пить. И, как это у нас всегда бывает - я это не очень люблю - народ толпами валит с пяти- и девятнадцатилитровыми баклажками и затаривается впрок. Зачерпнул ладошками воды и попил - чтоб отметиться. Всякий раз, как пью в подобных местах, вспоминаю этот прекрасный отрывок из Ветхого Завета:

Он (Гедеон) привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. 
И было число лакавших ртом своим с руки триста человек; весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду.
(Книга Судей 7:5,6)

Попив, пошел смотреть на уток и лебедей на Городищенском озере. Жаль, у меня с собой не было хлеба, чтобы их можно было покормить.

Впереди меня ждала прогулка по кладбищу. Оно находится в двухстах метрах по прямой от Словенских ключей. На деле рельеф местности таков, что пешком приходится делать целый километр, а то и больше. И зачем, - спросите вы, - нелегкая понесла меня туда? Отвечаю. В самом конце кладбища находится так называемый Труворов крест. В "Повести временных лет" говорится, что Трувор (помните, это тот, что приплыл по приглашению славян вместе с Рюриком и Синеусом) правил в Изборске. И вот на его могиле (по крайней мере, считается, что именно в этом месте он похоронен) установлен двухметровый крест, датируемый XIV-XV вв. Естественно, я брезговать не стал и прямо на его фоне сфотографировался. Да простят меня люди, которые верят во всякие приметы и, в частности, в то, что на кладбище снимать нельзя. 

Что интересно, рядом с крестом находятся относительно недавние могилы. Многие из них относятся к концу прошлого столетия. Впрочем, есть и датируемые началом двадцатого века и даже концом девятнадцатого.

Рядом с кладбищем находится Труворово городище. Помните, я в начале этой записи обещал рассказать о первой изборской крепости? Вот о ней сейчас и пойдет речь. Именно тут эта крепость раньше и находилась. Сейчас здесь располагается только пустырь. На нем церковь Николая Чудотворца, а неподалеку реконструкция ворот деревянной крепости. Но раньше здесь была крепость. Я как следует там погулял, порядком замерз из-за пронизывающего и порывистого ветра и пошел к автостанции.

На обратном пути в глаза бросились музейные здания. Естественно, их я пропустить не мог. Подробнее об экспозициях можно почитать на этой странице.

Между делом зашел в магазинчик, посетовал продавщице, что нашим туристам турции и египты подавай да комфорта побольше, а вот самостоятельные путешествия у нас не особо популярны.

На этом поездка в Изборск подошла к концу. Я сел на автобус и вернулся в Псков. Там был еще засветло, но уже, кроме магазина, больше никуда не ходил. Так что приступлю к рассказу о последнем дне в этом замечательном городе.

Я уже говорил, что этот день я собирался посвятить тем достопримечательностям, которые не работают по строгому графику. И первым на моем пути был памятник Пушкину и его няне, затем здания Псковского кадетского корпуса и театра, а также несколько церквей. Еще меня интересовал дом вице-губернатора. Это здание, помимо архитектуры, примечательно еще и своей историей. В нем жила революционерка Софья Перовская, которая участвовала в подготовке нескольких покушений на императора Александра II. После революции дом, судя по всему, разделили на несколько квартир. В них и по сей день живут люди. Только их быту не позавидуешь: облезлые стены, покосившиеся лестницы, да и вообще возникает ощущение, что дом вот-вот рухнет.

А мой путь после этого лежал через мост над рекой Великой. На той стороне был храм Успения у Парома. А с моста открывался просто потрясающий вид на кремль. Церковь вместе с тем разочаровала. Она была построена аж в начале XVI века, и я ожидал, что аура там будет соответствующая. Однако ее там не оказалось.

Практически все, что хотелось осмотреть, я осмотрел. До поезда оставалось еще довольно много времени, поэтому пару часов убил в местной кофейне. 

Завершить свое путешествие в Псков я планировал подробным осмотром железнодорожного вокзала. По приезду это сделать не удалось поскольку было еще темно. Так что хотелось восполнить упущенное. А интересен вокзал тем, что именно здесь Николай II подписал отречение от престола. И я даже нашел соответствующую памятную табличку. 

Между тем, подходило время садиться в поезд. Как обычно, забрался на свою любимую верхнюю полку. Впереди был рабочий день.