Что у нас народ делает на Пасху - по крайней мере, большая часть? Правильно: в церковь идет. Вот и мне вздумалось это сделать. Только не для того, чтобы куличи с яйцами освятить, а посмотреть на красивый храм в Быково и расположенную неподалеку дворянскую усадьбу.
Сказано - сделано. Электричка потихоньку постукивала колесами в сторону восточного Подмосковья. Если вдруг решитесь повторить, то рекомендую ехать так же, как и я: до платформы Ильинская. В Быково вылезать не стоит, поскольку рядом находится одноименный аэродром, который придется обходить, а это - огромный крюк.
Впрочем, топать до церкви все равно надо немало - почти четыре километра. Но глаза боятся, а ноги идут. Первое, что привлекло внимание во время прогулки, это название одной из улиц - Опаленной юности. Уже по возвращении домой прочитал, что это название она получила в честь учеников 9 класса расположенной тут же школы. Двадцать пять мальчишек во время Великой Отечественной войны ушли на фронт. Вернулось только четверо.
А дорога между тем стала не самой приятной: идти пришлось вдоль очень оживленного шоссе. Но вот уже эти трудности были преодолены, и я выхожу к Владимирской церкви, затерявшейся среди частных домиков. Если честно, я ожидал увидеть заброшенный храм. А тот оказался действующим. Хотя справедливости ради скажу, что на самом деле здесь две церкви, разместившиеся в одном здании - летняя и зимняя. Работает только последняя, которая располагается на первом этаже. На второй этаж тоже вроде как подняться можно - как пишут в интернете, за небольшое пожертвование. Мне это точно не светило, поскольку на дворе была, как вы, наверное, помните, Пасха. Народу - видимо-невидимо. Куличи, яйца - все дела тут же. Походил по церкви, посмотрел на внутреннее убранство. Прохожу мимо священника, который стоял рядом со служителем более низкого сана. И тут от этого священника долетает: "Вот бл...дь! Поналили воды на полу! Уберите тут все!" Люблю я за это наших попов. Такими они и должны быть. И это не сарказм. А пол действительно был залит водой.
Как следует все осмотрев, пошел искать усадьбу. Она, кстати, была построена Василием Баженовым. Тем самым Баженовым, который выстроил дом Пашкова в Москве. Найти к ней проход оказалось непростым делом: сначала путь преграждали частные дома, а затем они сменились забором. Вскоре увидел проходную. Подхожу - и останавливаюсь слегка опешившим. Передо мной висела табличка, на которой говорилось, что я нахожусь перед входом в парк туберкулезного санатория. "Вот те на!", - подумал я. Колебался минуты две. Потом решил, что просвещение важнее, нежели возможность заболеть какой-нибудь дрянью.
Иду. Парк оказался просто потрясающим: легкие наполнялись благоуханием весны. За деревьями стояло здание усадьбы, в котором теперь располагается главный лечебный корпус. Входить туда было нельзя, о чем предупреждала очередная табличка. Само здание выглядит несколько обветшавшим. Здесь здорово было бы снимать фильмы ужасов: лес, старинный особняк по виду такой, будто в нем никто не живет без малого полвека. Ночью там, наверное, ух какая атмосфера!
Еще меня интересовала ротонда, расположенная в парке. Правда, тут меня ждало небольшое разочарование: она оказалась на островке, окруженном заболоченным прудом. Так что пришлось смотреть на нее издалека.
Как следует надышавшись в парке, пошел обратно на электричку. Всем очень рекомендую прокатиться в Быково. Удовольствие получите непременно.
А есть ли у вас места в Подмосковье, которые вам безумно понравились? Напишите о них в комментариях.
Знаете, ночевать в гостевых домах и хостелах довольно весело: моментально знакомитесь с совершенно разными людьми со своими интересами и историями. Я, если планы позволяют, стараюсь проводить в таких местах по две-три ночи, чтобы еще и пообжиться в новой компании. Все это справедливо для места, которое людьми забито. К сожалению, после первого дня в Ташкенте мне не очень повезло: в моей комнате, рассчитанной на четырех человек, ночевал я один. Уже утром я перекинулся парой слов с французской парой с грудным ребенком, которые спали в отдельной комнате. Они довольно сносно говорили по-русски, поскольку, как оказалось, живут в Москве, а в Узбекистан приехали путешествовать. Еще были парень и девушка - в жизни не поверите! - из Люксембурга.
После завтрака стал собираться. Мне надо было поменять деньги. Вчерашние пятьдесят долларов почти полностью были истрачены на билеты, сим-карту, еду и некоторые другие вещи. Обращаюсь с этим вопросом к хозяину гостиницы. Тут же сговариваемся по поводу обменного курса. Я несу ему сотню, а он - сумы. И здесь, признаться, у меня глаза полезли на лоб. В стране ходят в основном купюры в 200, 500, 1000 и 5000 сумов. В такси накануне мне достались купюры по 5000 (как оказалось, они встречаются довольно редко), да и менял я всего пятьдесят долларов.
А хозяин вынес по тысяче. Теперь представьте: курс три тысячи сумов за один доллар. Чтобы лучше представлялось, посмотрите на фотографию справа, сделанную в уже в Бухаре. До поездки я читал, что, чтобы совершить более-менее значимую покупку, надо с собой тащить чуть ли не мешок денег. Ладно, думаю, допустим, миксер или перфоратор так купить еще куда ни шло. А если, например, машину или квартиру? Надо заказывать грузовик? И зачем в Узбекистане все стремятся заполучить доллары? Ответ на последний вопрос частично известен: жителям страны разрешается покупать очень ограниченную сумму иностранной валюты раз в полгода. В любом случае зачем она? Все это тут же обсудил с хозяином гостевого дома. Итак, доллары нужны хотя бы затем, что их курс постоянно растет - чуть ли не еженедельно. Соответственно, это хороший способ сохранить свои накопления. Что касается крупных покупок, то никому даже в голову не приходит оперировать сумами - расплачиваются в долларах. Кстати, еще мне понравилась манера раскладывать деньги по пачкам: нужно отсчитать девяносто девять купюр, обернуть их в сотую и перетянуть все резинкой.
Между тем пришло время отправляться в путь. Впереди меня ждал комплекс Хазрет Имам, расположенный в десяти минутах ходьбы. Он представляет собой несколько мечетей и медресе, расположенных рядом с могилой одного из первых ташкентских имамов. Также там есть музей коранов, центральным экспонатом которого является коран халифа Османа, написанный в VII веке на оленьей коже. К сожалению, фотографировать его было нельзя. А книга эта впечатляет. Размеры ее навскидку сорок пять на шестьдесят сантиметров. А толщина потянет на все пятнадцать-двадцать сантиметров. Недалеко от музея располагается медресе, в котором находится множество сувенирных лавок.
Хазрет Имам стал первым местом в Узбекистане, где мне в огромном количестве повстречались иностранцы. Вы будете удивлены, но сюда едет очень много немцев, не говоря уже о китайцах, американцах и представителях других национальностей. Меня, признаться, несколько покоробило, что из России за две недели я увидел только пятерых человек. Впрочем, оно неудивительно: до поездки большинство людей, которым я говорил о намерении поехать в Среднюю Азию, смотрело на меня, как будто я решил отправиться в племя людоедов. Ох уж эти стереотипы.
После комплекса Хазрет Имам меня интересовала парочка мавзолеев, расположенных к востоку. Туда и пошел. Прохожу мимо красивого здания, похожего на медресе. Оказалось, что почти угадал - Ташкентский исламский университет. Это здание меня интересовало еще по одной причине: навигатор показывал, что через его двор можно неплохо срезать дорогу. Я к охране с просьбой пропустить. Посовещавшись секунд десять, та решила меня не пропускать. Несмотря на это, до мавзолея по прошествии какого-то времени я все-таки добрался. В нем похоронен шейх Ховенди ат-Тахур, а сам комплекс называется Шейхантаур. Чем этот товарищ так примечателен? Ну хотя бы тем, что был родом из того же племени, что и пророк
Мухаммед. В паре десятков метров стоит мавзолей Калдыргач-бия. Оба строения являются местом паломничества. Правда, как представляется, не особо активного - вместе со мной там была парочка женщин. Внутри мавзолеев стоят стулья, чтобы можно было думать о вечном, а не о ногах.
А о ногах я уже стал к тому моменту потихоньку задумываться: пройдено было около 3,5 километров. Оно бы и ничего, если бы не сумка за плечами. Выхожу я из комплекса в переулок и глядь - табличка, обещающая плов. "Наконец-таки! - подумал я, - общепит!" Если вы читали запись про предыдущий день в Ташкенте, то помните, что поиск подобных заведений - дело нелегкое. Там оказалась классная столовка, в которой удалось как следует поесть - впервые за два дня. Обычно не выкладываю фотографии еды. Но тут просто обязан показать, как выглядит узбекский плов.
Кстати, есть еще одна интересная особенность в узбекских кафешках, выгодно отличающая их от российских. Вот допустим, приходите вы у нас в аналогичное заведение и просите чай. Вам принесут чашку. Если чайничек - то возьмут, на мой взгляд, неадекватные деньги. Тут же приносят этот самый чайничек всегда и практически даром. Кстати, они все синего цвета с белыми узорами, и почему-то во всех местах, где я ел, крышка чайника, была привязана веревочкой к ручке. А пьют чай из пиалок. Причем пьют в основном зеленый. На мою извечную просьбу принести черный мне нередко отвечали удивленным взглядом.
Поев, отправился смотреть медресе Кукельдаш и расположенную рядом мечеть Ходжа Ахрор. Находится все это рядом с базаром Чорсу. Медресе оказалось не просто памятником архитектуры - оно действует. При этом там можно погулять и посмотреть что да как. Разумеется, меня интересовали в первую очередь классы. Учеников в них не было. Они побросали свои вещи и ушли гулять, так что рассмотреть все удалось как следует. Как и в любой нормальной школе, бросался в глаза портрет президента, висящий на стене. Еще мне удалось перекинуться парой слов с некоторыми учениками. И угадайте, на каком языке я с ними говорил. На английском! Признаться, было очень странно: все вокруг знают русский, а эти маленькие детки нет.
Еще насчет языка. И это, я скажу, уже из области узбекского национализма (здорового или нет - вам решать). У нас в школах предметы называются известно как: "русский язык", "английский язык", "немецкий язык" и т.д. Тут же, вместо "узбекского", предмет носит название "родной язык". Наряду с ним есть уже привычные "русский" и "английский". О такой системе я узнал из пары бросившихся в глаза объявлений о репетиторстве и подготовке к экзаменам.
Рядом с медресе, как я писал выше, находится мечеть - судя по всему, главная в стране. Мусульманские храмы на ее месте располагались много веков. Но этот - новодел, построен в 2003 году. А все из-за разрушительных землетрясений.
Дальше у меня по плану была мечеть Кукча и мавзолей шейха Зайнутдина в трех километрах к западу. Признаться, тут я заколебался. Пятикилограммовый рюкзак давал о себе знать. На улице было около часу или двух. Мой поезд на Бухару уходил вечером. Так что я прикинул, что лучше в нем передохну, а запланированное, несмотря на протест ног, посмотрю. Быстренько свернул в маленький проулок, соединяющий две большие улицы. И вот там мне вдоволь удалось насмотреться на хрущевки, стилизованные под местный колорит. Не могу сказать, что мне не понравилось.
Вдалеке стал виднеться минарет. Я пришел в мечеть. Побродил там. Один из служащих сказал, что надо бы оставить рюкзак. А этого мне делать никак не хотелось. Так что пошел на расположенное за храмом кладбище, где находится мавзолей. Шейх Зайнутдин одним из первых стал распространять ислам в здешних местах, и, как я понял, быть похороненным рядом с его мавзолеем - это большой почет.
Последним местом, которое я хотел посетить перед отправкой в Бухару, был комплекс Занги-Ата. Он находится в одноименном поселке к юго-западу от Ташкента. Туда от одной из станций метро ходит автобус. Так что мне надо было добраться до подземки.
Но тут мне на глаза попались трамвайные пути, и я понял, что хочу прокатиться на ташкентском трамвае. У стоявших на остановке спросил, довезет ли он меня до нужной станции метро. Мне сказали, что да, так что со спокойной душой минут через пятнадцать я уже катился с грохотом по рельсам.
Трамвай привез меня не совсем туда, куда я хотел, так что все равно пришлось спускаться в метро. Вылезаю и понимаю, что меня одолевает жажда. Брать колу? Сок? Нееет. Мы не ищем легких путей. Еще за пару часов до этого мне на глаза попались бочки на колесах, из которых продавали какой-то напиток. Вы должны знать. У нас из таких можно квас купить. Примерно на такой же квас я и рассчитывал. Подхожу. Беру литровую бутылку. А это оказался не то компот, не то разбавленный сок. На вкус малость приторный. Из чего сделан этот напиток, не знаю. Но жажду утоляет.
Сел довольный в "Газель". Надо заметить, редкий вид общественного транспорта. В Узбекистане как-то больше на Дамасах разъезжают. Штука удивительная: выглядит как будто меньше легковушки, а упихнуть туда можно человек восемь. А вот что касается "Газелей", то у них своя особенность: на крыше находится связка из четырех или пяти газовых баллонов - на бензине в Узбекистане, как я понял, практически не ездят. У нас эти баллоны если и устанавливают, то размещают под днищем. Они зачастую даже не видны. А тут едешь, смотришь на них через люк, а мысли примерно такие: "Солнышко-то знамо хорошо припекает. Как бы не было чего".
"Газель" между тем везла меня, вместо юго-запада, на север. Я все чаще стал посматривать на свой навигатор. Но в конце концов все оказалось в порядке. Просто водитель объезжал местные деревеньки, прежде чем приехать в Занги-Ату. Комплекс состоит из двух мавзолеев (самого Занги-Аты и его жены), а также мечети, минарета, медресе и кладбища. Народу, несмотря на вечернее время, было видимо-невидимо. Этот комплекс является одним из наиболее почитаемых в Ташкенте, так что сюда валом съезжаются паломники.
Вообще, ислам в Узбекистане приобрел свою особую форму, и это в какой-то момент начинает бросаться в глаза. Если говорить очень упрощенно, то мусульмане поклоняются богу, сильно почитают Мухаммеда как последнего пророка, которого всевышний избрал, чтобы передать людям Коран. Ну и постольку-поскольку почитаются и признаются ветхозаветные пророки, а также Иисус (Иса), причисляемый к ним же, но не считающийся ни в коем случае сыном божьим. Христианам (а тем более православным) в упрек ставится многобожие (Святая Троица) и порой идолопоклонничество (иконы). Уж извините. Это не я придумал. По поводу извечных споров, кто правильнее богу молится, написан еще в средние века не один трактат. Не берусь судить, кто прав, а кто нет. Речь немного о другом - об исламе узбекском. Вот тут-то и идет отступление от, если так можно выразиться, нормы: люди совершают паломничества к могилам "святых" (хотя любой мусульманин в России вам скажет, что в исламе святых нет, а есть только пророки), туда же несутся разного рода подношения (а это вообще нехорошо) - как деньги, так и еда и вещи. Причем речь не только о Ташкенте. То же самое я впоследствии наблюдал в Бухаре, Самарканде и Хиве. И только в одном месте я видел табличку, указывающую, что так делать неправильно. Разумеется, все это лишь наблюдения. Возможно, неверные. Но даже вот эта статья в Википедии подсказывает, что я близок к правде в своих догадках. В любом случае я никого не хочу оскорбить. И если вдруг я что-то неверно написал, то, пожалуйста, укажите это в комментарии.
В комплексе Занги-Ата шел ремонт. Я там побродил, посмотрел, пофотографировал и пошел обратно на автобус. Рядом с остановкой находился рыночек, и там я купил себе яблок в поезд.
Примерно через пятнадцать-двадцать минут я снова был в Ташкенте. Выйдя из "Газели", зашел в местную кафешку и съел палку вкуснейшего шашлыка. Как бы описать получше это место? В России санэпидемстанция его бы прикрыла сразу же, но именно таких заведений мне лично очень не хватает в нашей стране: пусть несколько грязновато, но здесь хорошо кормят, и при этом сюда не идет люмпенский контингент.
А там уже пришло время отправляться на вокзал. Нырнул в метро. После прошел все возможные процедуры досмотра и вскоре уже был в купе. Поезд тронулся в направлении Бухары...
