По бывшей империи Тамерлана. Хива. День третий и четвертый

Рядом с минаретом Кальта

До того как я начал путешествовать самостоятельно, а не с турфирмами, мне всегда казалось, что главная неприятность, которая может застигнуть туриста, это многодневный дождь во время пляжного отдыха. Теперь могу сказать, что это далеко не фатально. В конце концов, можно занять себя, например, экскурсиями или пустой болтовней с друзьями по несчастью в одном из баров отеля. Куда более серьезной является ситуация, когда вы едете в то или иное место с расчетом на один температурный режим, а оказываетесь в какой-то момент в совершенно ином. Именно так произошло со мной в Хиве. 

На пустых уличах Ичан-Калы обнаружил верблюда. Холод его явно не смущал

До этого погода мне преподнесла сюрприз в виде ливня в Бухаре. Было неприятно, холодно, но терпимо. Затем была пара дней в Хиве, которые прошли под знаком очень солнечной и в то же время прохладной погоды. Все изменилось на третий день. Я проснулся от холода. Здесь хочется сделать небольшое выступление.

Еще когда я ехал в поезде из Ташкента в Бухару, моя попутчица произнесла примерно такую фразу: "Вот, взяла с собой кофту, а то в тех районах сегодня может быть плюс пятнадцать, а завтра - минус десять". Тогда я особо не обратил внимание на эти слова. Да и показались они мне не очень-то реальными. Но женщина оказалась права.

Итак, проснулся я от холода. Отопление, разумеется, не работало. Одеяло спасало, но, когда вылезал из-под него, становилось невыносимо. Планшет показывал, что на улице минус один. Кое-как переполз в ванную и включил горячий душ. К счастью, удалось согреться, да и пар от воды создал приятный микроклимат. Впрочем, ненадолго.

У входа в мавзолей Саида Аллауддина

Пошел завтракать. Пока спускался со второго этажа гостевого дома, где находилась моя комната, на первый в столовую, успел опять замерзнуть.

Тут стоит отметить, что я никак не рассчитывал на такие капризы погоды, поэтому из теплых вещей взял с собой только толстовку и легкую куртку, которую обычно надеваю, когда температура на улице находится между десятью и двадцатью тепла. В общем, для минус одного все это не подходило совсем. Но деваться было некуда. Мне оставалось посмотреть немало достопримечательностей в Хиве, а время погодные условия в расчет, как вы понимаете, не принимает.

Позавтракав, я быстро собрался и пошел смотреть мавзолей исламского ученого Саида Аллауддина. Это небольшое здание, ничем не примечательное внешне. И в то же время оно является одним из старейших в Хиве: его возвели в XIV веке. Внутри две комнаты. В одной находится саркофаг, и попасть туда невозможно из-за перегородки. Другая предназначена для паломников. 

Внутри мавзоля Саида Аллауддина

Начнем с того, что мавзолей мне понравился прежде всего работавшим внутри обогревателем: за десять минут на улице я успел сильно замерзнуть. Что касается внутренней отделки, то там была только побелка. Из интересного - саркофаг, покрытый причудливыми узорами. В молельном зале сидел старик (на фотографии может показаться, что это восковая фигура). Я поболтался некоторое время внутри, чуть-чуть отогрелся, а когда собрался уходить, в мавзолей зашла большая группа людей, в основном женщин. С собой они несли новорожденного, вероятно, для совершения некоего религиозного обряда. Какого - даже представить не могу. Задерживаться и выяснять я не стал, поскольку, как мне представлялось, процедура предстояла довольно интимная и мое присутствие на ней было бы нежелательным.

Выйдя из мавзолея, я направился к медресе Мухаммеда Амин-хана. Построенное в середине XIX века, оно стало самым большим духовным учебным заведением Средней Азии. Сейчас в нем находится один из дорогих отелей Хивы. Рядом с медресе стоит тот самый знаменитый минарет Кальта. Я уже писал о нем в одной из предыдущих записей: "Его строительство началось в середине XIX века. Высота будущего сооружения должна была достигать, по некоторым данным, ста десяти метров. Однако после убийства в 1855 году тогдашнего правителя Хивы Мухаммеда Амин-хана строительство было приостановлено. Навсегда. Так что с тех пор минарет так и стоит на радость туристам". Кроме того, я нашел еще один любопытный факт, в достоверности которого, впрочем, есть основания сомневаться. Дело в том, что строительство стоящего рядом медресе осуществлялось жителями города на бесплатной основе. Естественно, им такое положение вещей не нравилось, и в какой-то момент в Хиве поднялось восстание. Бунт подавили. А к тому моменту как раз пришло время закладывать минарет. В итоге главаря завернули живьем в шкуру, положили в фундамент будущего сооружения, а сверху накрыли плитой. Так что, вероятно, останки несчастного до сих пор покоятся под сооружением.

Минарет Кальта и медресе Мухаммеда Амин-хана

Я заметил, что со второго этажа медресе к минарету протянута небольшая лесенка. К сожалению, служащий отеля сказал, что попасть туда не удастся. 

Рядом с медресе и минаретом находится дворец Куня-Арк. Когда-то он был одной из ханских резиденций. Причем слово "дворец" в данном случае не очень правильное, поскольку это сооружение представляет собой крепость, одна из стен которой является частью крепости Ичан-Кала. Соответственно, она и три другие образуют прямоугольник. Здесь есть внутренний двор, собственно дворец, мечеть, а также ряд других помещений.

У ворот, ведущих во дворец Куня-Арк

Во дворе находится колодец Хейвак. По преданию, его приказал выкопать сын Ноя Сим, после чего вокруг началось строительство города. Кстати, Хива в древности называлась именно Хейвак. Не уверен, что на сделанной мной фотографии тот самый колодец, но других во дворце Куня-Арк я больше не видел.

Не обнаружив во внутреннем дворе больше ничего интересного, я пошел осматривать помещения. Первым оказался тронный зал. Рядом с ним стояла группа туристов с экскурсоводом, что меня немало удивило: в такой холод улицы Хивы были почти пустыми, и только торговцы сувенирами вносили на них некоторое оживление. Экскурсовод говорил по-русски, так что мне удалось узнать парочку любопытных фактов о тронном зале. Обратите внимание: на фотографии можно рассмотреть две небольшие лесенки. Одна шире, другая уже. Это не просто так. По словам экскурсовода, по широкой мог подниматься только правитель, тогда как узкая предназначалась для всех остальных. 

Вероятно, это и есть колодец Хейвак

Сам тронный зал выглядит несколько непривычно для россиян, особенно для тех из них, кто бывал в Эрмитаже Санкт-Петербурга, а уж тем более Екатерининском дворце города Пушкина. Я бы даже сказал, что, по сравнению с нашими царями, хивинские правители были прямо-таки аскетами. Тем не менее, если приглядеться, то можно увидеть, что стены тронного зала покрыты красивой резьбой, а из помещения можно выйти через деревянную дверь, которая, как я писал ранее, свидетельствует о богатстве хозяина.

Еще один подслушанный мной у экскурсовода любопытный факт гласит, будто правитель Хивы, принимая посетителей в тронном зале, не мог лгать и обманывать. Причина очень простая: в одной из ниш в стене напротив трона стоял Коран. А грешить, глядя на священную книгу, - дело совсем уж непристойное.

Вход в тронный зал дворца Куня-Арк. Лестница побольше
предназначалась для хана, поменьше - для всех остальных

Выйдя из тронного зала, я пошел смотреть главный бастион крепости Ичан-Кала, расположенный как раз во дворце Куня-Арк. Он куда выше всех остальных и раньше служил наблюдательным пунктом. А сейчас здесь оборудовали, наряду с минаретами Ислам-Ходжа и Джума, смотровую площадку, куда можно подняться за дополнительную плату. В такой холод желающих сделать это нашлось немного - всего около пяти человек, включая меня. Конечно, вид оттуда не столь завораживающий, как с минаретов, но тоже ничего. Из плюсов - возможность укрыться от пронизывающего ледяного ветра. 

Становилось совсем холодно. Тело сотрясала дрожь, руки не слушались. Мне срочно надо было согреться. К счастью, такая возможность вскоре представилась.

В тронном зале дворца Куня-Арк

Спустившись, я пошел осматривать крепость Куня-Арк дальше. Прошел мимо красиво отделанной мечети и оказался в небольшом дворике. Там увидел вход в музей. Он состоял из одного помещения, в котором была реконструирована обстановка монетного двора времен хивинских ханов, а также представлено небольшое количество узбекских монет. Но в тот момент, пожалуй, главным достоинством этого места для меня стал работавший обогреватель. Его было явно недостаточно, чтобы отопить на должном уровне помещение. Но все же здесь было куда лучше, нежели на улице. 

Рядом с главным бастионом крепости Ичан-Кала

Отогревшись, я вернулся во двор и уже собирался было уходить, как обнаружил маленькую дверцу. Оказалось, что за ней находится еще один музей, в котором были собраны различные археологические находки, а также разного рода изобретения узбеков и механизмы, применяемые в быту.

На этом мое знакомство с дворцом Куня-Арк подошло к концу, и я отправился к стоящему напротив него медресе Мухаммеда Рахим-хана, построенному в 1871 году. Как гласила табличка на входе, внутри располагался музей истории. На практике он оказался собранием разных вещей, принадлежащих зачастую разным эпохам. Проследить историю Хивы по экспозиции было невозможно. 

Медресе Мухаммеда Рахим-хана

Вообще, все выставки в городе были несколько сумбурными, непривычными для посетителя российских музеев, в большинстве из которых систематизация представленных предметов находится на очень высоком уровне.

Дальше мне хотелось посмотреть дворец Нурулабай. Хотя, если честно, промерзшее насквозь тело противилось как только могло. Дело в том, что это летняя резиденция хивинских ханов, а потому расположена она не в шумной и пыльной крепости Ичан-Кала, а к северо-западу от нее. Идти туда не так далеко, чуть больше полукилометра. Но прогулка на морозе превратилась в настоящую пытку. К тому же впереди ждало разочарование: резиденция оказалась на реставрации, а идти в стоящий рядом музей у меня к тому моменту не было никакого желания. Так что пришлось возвращаться в крепость Ичан-Кала. Времени было не так много, но я для себя решил, что на сегодня культурной программы с меня хватит. Да и голод стал потихоньку о себе напоминать. Отправился на рынок в поисках кафе. Одно такое нашел. Заказанные шашлык и чай очень быстро остыли, так что особого удовольствия от еды я не получил. 

На хивинском рынке

Кстати, как вы можете видеть, я опубликовал несколько фотографий с хивинского рынка. Это типичный для советских времен базар, дополненный местным колоритом. Многие люди ходят в национальных халатах, многие не особо обращают внимание на свой внешний вид, в связи с чем я в своей куртке, которую по-хорошему давно надо было бы выкинуть, выглядел на общем фоне не особо выделяющимся. На одной из фотографий видно, как от чана идет дым. Это жарят рыбу, как у нас сказали бы, во фритюре: наливают большое количество масла, разогревают до кипения и бросают туда рыбешки небольшого размера. Покупать не стал. Побрезговал. Еще меня удивила странная морковь. Ее тоже можно найти на одной из фотографий. В отличие от обычной оранжевой, эта была бледно-желтой. Уже дома мне сказали, что якобы у такой моркови очень малое содержание витамина А, но это неправда. Просто речь идет о совершенно ином сорте нежели тот, к которому привыкли мы. 

Троллейбус, который ходит между Хивой и Ургенчем

Поев, я пошел купить большую банку желтого боярышника - очень уж он мне понравился, а после вернулся в гостиницу, где забрался под одеяло прямо в одежде и до самой ночи лежал и смотрел телевизор.

Хива мне так понравилась, что, пока была хорошая погода, я думал остаться здесь на четыре дня. Это позволило бы мне спокойно гулять по улочкам, а не бегать галопом по достопримечательностям, найти приличный ресторанчик, пообщаться с местными жителями. Но когда ударил мороз, я решил, что задерживаться так надолго не имеет никакого смысла. Посмотреть мне оставалось не так много, и в основном это были не самые значительные достопримечательности. Поезд на Самарканд отправлялся во второй половине дня, так что мне с лихвой хватило бы на них времени.

Так и поступил. Проснувшись утром, позавтракав, я быстро пробежался по Хиве, посмотрел и сфотографировал все, что не успел ранее, и пошел к троллейбусу. Там разговорился с местным пареньком, который ехал на учебу в институт. Русский он практически не знал, так что беседовали по-английски. Мой собеседник поведал мне в двух словах о системе образования в Узбекистане. Оказалось, что каждый ребенок в обязательном порядке заканчивает школу, а затем техникум или училище, после чего при желании может поступать в вуз. Мой попутчик изучал в институте английский и немецкий языки. С первым у него было неплохо, а вот второй сильно хромал. Пока ехали, я помог ему сделать домашнее задание.

Троллейбус домчал меня до рынка Ургенча. Там я купил самсы в дорогу, сел на автобус до вокзала и уже вскоре залез в поезд. Впереди меня ждал Самарканд.

По бывшей империи Тамерлана. Хива. День первый и второй

Вечером на крыше гостевого дома в Хиве

Я проснулся от разговоров - соседи по вагону в эмоциях не ограничивались. Посмотрел на часы. Те показывали половину восьмого. Мне оставалось только тяжело вздохнуть, ведь лег я в три ночи, а до этого у меня был более чем напряженный день. 

Поднялся. Взглянул в окно: пейзаж кардинально изменился. Повсюду, куда только падал взгляд, была пустыня. Самая настоящая пустыня Кызылкум! С колючками, мертвая. Не такая, как в Африке. Эта пустыня была с примесью какого-то необъяснимого мрака. Часто у самой железной дороги встречались насаждения черного цвета (а может, это некая искусственная "трава"), состоящие из прилегающих друг к другу квадратов со стороной примерно метр-полтора. Позже мне рассказали, что они нужны, чтобы задерживать песок, дабы тот не занес рельсы и шпалы.

Пустыня Кызылкум. Вид из окна поезда

Мои соседи оказались врачами, которые ехали домой. Довольно быстро с ними разговорился. Сами они были из Ургенча. В своих предыдущих записях я писал, что из этого города в Хиву ходит троллейбус. Кстати, расстояние между городами составляет примерно тридцать километров. Уже ближе к пункту назначения мои попутчики сказали, что от железнодорожного вокзала до троллейбусной остановки надо довольно долго ехать, и предложили меня подвезти. Я согласился.

Между тем наш поезд приехал в Учкудук. Да-да, тот самый, о котором поется в известной песне. Сейчас, конечно, это не то романтичное место, которое "защитит от солнца" путника. После поездки я почитал об этом городе и скажу вам, что жить там мне бы не хотелось, поскольку трех колодцев (а именно так переводится на русский язык название) там уже и в помине нет, зато ведется добыча урана и производится серная кислота.

Я продолжал болтать со своими попутчиками. Они мне купили пирожок с картошкой и кофе, за что я им был бесконечно благодарен, поскольку с прошлого дня, кроме пары шоколадок, во рту ничего не было.

В Хиве я планировал провести три-четыре ночи, поэтому, помимо осмотра достопримечательностей, мне хотелось себя чем-то побаловать. Этим чем-то я видел в своих мечтах дыню. Раньше я не мог ее себе позволить поскольку нигде надолго не задерживался. Своими мыслями поделился с попутчиками. Они тут же воодушевились и сказали, что в Хорезме (за все время они ни разу не назвали ни одну область Узбекистана, а говорили исключительно "Хорезм"; вот и не знаю, что это: проявление своеобразного патриотизма или национализма?) самые вкусные дыни. И они рассказали, как их выбирать. По их словам, в Хорезме осенью есть два вида дынь. Одни выглядят красиво и хорошо пахнут. Это привычные нам "торпеды". Их мне посоветовали не брать. Вместо этого, мои попутчики сказали обратить внимание на страшненькие, с зеленоватыми пятнами дыни, которые вообще не пахнут. Эту информацию я намотал на ус.

Мы ехали, и тут мои попутчики говорят, чтобы я посмотрел в окно. Я сидел спиной по направлению движения, поэтому увидел не сразу: мы проезжали через Амударью. Конечно же, это далеко не Волга и даже не Дон или Ока, но ее значение для региона во все времена было огромным.

Проезжаем над рекой Амударья

Мы приближались к Ургенчу. Пейзаж за окном сменился: пустыня отступила, и на ее место пришли хлопковые и рисовые поля. Как раз шел завершающий этап страды. Мне рассказали, что сейчас собирают последние остатки хлопка. Я поинтересовался по поводу урожайности и спросил, сколько было в советские времена. Если память мне не изменяет, разница составила примерно тридцать процентов. В пользу советских времен.

Приехали в Ургенч. Я шел за своими попутчиками. Меня посадили в "Дамас", приписанный, судя по всему, к одной из местных больниц, и через несколько минут я оказался около центрального рынка Ургенча, откуда шел троллейбус на Хиву. Он уже стоял на остановке. Я быстро в него забрался.

Почему меня так интересовала Хива? Прежде всего потому, что ее центральная часть, крепость Ичан-Кала, представляющая собой прямоугольник со сторонами 700 и 400 метров, по праву считается музеем под открытым небом. Здесь сосредоточено огромное количество архитектурных памятников XIV-XX вв., среди которых есть несколько дворцов, немало медресе и мечетей. Кроме того, мне хотелось посмотреть на один из символов Хивы (да и, пожалуй, всего Узбекистана): минарет Кальта. Его строительство началось в середине XIX века. Высота будущего сооружения должна была достигать, по некоторым данным, ста десяти метров. Однако после убийства в 1855 году тогдашнего правителя Хивы Мухаммеда Амин-хана строительство было приостановлено. Навсегда. Так что с тех пор минарет так и стоит на радость туристам.

Почему-то мне представлялось, что троллейбус из Ургенча до Хивы - это своего рода туристический аттракцион. Как же сильно я ошибался! Еще на первой остановке в него набилось огромное количество людей. Оказалось, что их развозят по маленьким деревням по пути в Хиву, и, судя по всему, этот маршрут является жизненно важным для местного населения. Туристов в троллейбусе было двое: я и еще какой-то парень.

Сесть мне удалось только на подъезде к Хиве. Конечная остановка троллейбуса находилась прямо у северных ворот крепости Ичан-Кала.    

Кстати, я забыл упомянуть, что эта крепость - не просто памятник архитектуры, но и место, где до сих пор живут люди. Кроме того, здесь есть масса больших и маленьких отелей. В один из таких я и направился. Да-да, я жил прямо в крепости! Причем за пятнадцать долларов в день мне выделили отдельную комнату, а по утрам давали такой завтрак, что я чисто физически не мог его в себя втиснуть. Кроме того, в этом гостевом доме можно было залезть на крышу и наслаждаться прекраснейшим закатом, чем я позже не преминул воспользоваться. 

Вид на дворец Таш-Хаули

Я заселился, разобрал вещи и принял душ. После этого я понял, что в принципе не в состоянии куда бы то ни было идти, а потому завалился спать. Проснулся, когда за окном уже было темно. И разумеется, столкнулся с уже привычной напастью: мне страшно хотелось есть. Часы показывали примерно девять, при этом я четко понимал, что в это время мне едва ли стоит искать работающее кафе. Единственная надежда была на магазин. Я вышел из крепости. Вокруг - непроглядная темнота. Улицы были совершенно пустынными и практически не освещались. Я двигался куда глаза глядят, периодически посматривая на свой навигатор. Спустя примерно двадцать минут поисков мне удалось найти небольшую палатку с продуктами, где была куплена очередная пара шоколадок. Они уже в который раз не дали мне умереть в Узбекистане голодной смертью.

К счастью, приключений на этот день больше не было. Я вернулся в отель, посмотрел телевизор и лег спать. 

Большой внутренний двор дворца Таш-Хаули

Новый день встретил меня прекрасной погодой. Светило солнце. На улице было по-приятному прохладно. Надо сказать, я разоспался: на завтрак спустился только в районе девяти, поэтому в столовой уже никого не было. Перекусив и поболтав с хозяином, я собрался и отправился осматривать достопримечательности.

Признаться, меня несколько пугало то, что предстояло сделать. Вы меня, надеюсь, поймете, если посмотрите на карту достопримечательностей, которую я для себя составил перед поездкой. Но, как говорят, путь в тысячу шагов начинается с одного шага, поэтому пошел. Правда, не успел я пройти и сотни метров, как натолкнулся на какую-то женщину, которая пригласила меня к себе домой пить чай. Если вы читали мои предыдущие записи, то помните, что я воспользовался такой возможностью, когда был в Бухаре. В этот раз я решил отказаться, поскольку планов на предстоящие дни было громадье, и я боялся не успеть. 

Первым на моем пути был дворец Таш-Хаули. В XIX веке он служил главной резиденцией хивинских ханов. Внешне в нем ничего примечательного нет - просто глиняные коричневые обветренные стены. Но все меняется внутри. Впрочем, не буду вам так сразу раскрывать все секреты, поскольку меня самого на входе остановили и потребовали билет. Я уже потянулся было за деньгами, но мне сказали, что покупать его надо в кассе, расположенной в западных воротах крепости Ичан-Кала. Туда и направился. Цена оказалась немаленькой, что-то в районе 7 долларов (на тот момент примерно 500 рублей), если не изменяет память. Но за эти деньги можно было посетить все хивинские музеи, кроме парочки особенных мест, о которых я непременно расскажу в этой записи. 

Малый внутренний двор дворца Таш-Хаули

Я вновь направился к дворцу Таш-Хаули. Внутри меня ждали совершенно удивительные орнаменты, покрывавшие стены. Синяя мозаика смотрелась непривычно, поскольку глаз уже привык к мертвенно-песочному цвету, захватившему практически все, что только можно. Посреди двора - колодец. Оно и немудрено: вода в этих районах имеет первостепенное значение. 

Большое пространство внутреннего двора сменилось узкими проходами и маленькими комнатками, в которых тут и там стояли экспонаты - дворец Таш-Хаули оказался музеем ремесел. Впрочем, довольно бедным. Да и можно ли было сделать такую экспозицию, которой удалось бы перекрыть очарование самой Хивы?! Однако же этот музей удивил, когда в одной из комнат я нашел невесть откуда взявшуюся карету. Надо думать, что появилась она уже с приходом в эти края русских. И все же карета в Узбекистане - и уж тем более в Хорезме - произвела на меня точно такое же впечатление, как если бы я увидел апельсиновое дерево где-нибудь под Санкт-Петербургом.

Вскоре я набрел еще на один внутренний двор, чуть меньший по своим размерам, чем первый, но в то же время несколько более уютный и романтичный, что ли. Сфотографировавшись там, начал искать выход, но не тут-то было. Дворец оказался небольшим лабиринтом, так что пришлось поплутать.

Медресе Кутлуг-Мурад-Инака

Выбравшись на улицу, направился к медресе начала XIX века Кутлуг-Мурад-Инака. Кстати, довольно любопытной оказалась табличка с описанием этого медресе. Приведу здесь небольшую выдержку. Она должна помочь вам, как помогла мне, представить, как текла жизнь в этом учебном заведении.

В медресе имеется читальный зал, мечеть и 82 кельи. Во внутреннем дворе есть сардоба - подземное водохранилище. По словам старожилов, эта сардоба обеспечивала питьевой водой горожан во время осады. 

Картина узбекского сюрреалиста

В медресе работали знаменитые ученые своего времени. По историческим данным, в медресе преподавали 4 ахунда, 49 домуллов, 1 мулла, а также работали библиотекарь, цирюльник и 2 служителя. 
Учитывая многонациональность студентов медресе, в составе преподавательского коллектива работали более 20 туркмен и казахов, более 30 каракалпаков.
По условиям вакуфного документа медресе, мутавалли (директор) получал 1/10 часть общего дохода, по 0,3% получали имам и муэдзин. Если студент пропускал занятия в течение 20 дней без уважительных причин, он лишался стипендии. Если преподаватель не являлся на работу более 7 дней, он лишался привилегий. 

Сейчас в медресе разместилась небольшая выставка картин. С удивлением обнаружил, что в Узбекистане есть свой сюрреалист, на мой вкус, с несколько наивными, но в целом интересными работами.

Внутренний двор медресе Кутлуг-Мурад-Инака.
В центре - подземный ход, ведущий к сардобе

Особый интерес представляет внутренний двор этого медресе. Обычно здесь располагается колодец. Но, как сказано выше, в данном случае под землей находилась сардоба. Причем на нее можно было посмотреть: вниз уходила лестница, которая оканчивалась резервуаром, где скапливалась вода.

Ворота Палван-Дарваза. Вид с внешней стороны крепости

После этого я покинул пределы крепости Ичан-Кала через восточные ворота, носящие название Палван-Дарваза. В том районе меня интересовала пара старинных мечетей. Одна, кстати, оказалась действующей. А еще там обнаружился рынок. Собственно, попал я к той его части, что находится с краю. Здесь встречались одиночные торговцы. В центр этого рынка в тот день я заглянул позже, о чем также будет свой рассказ.

А впереди меня ждал музей природы. Он так же, как и многие другие, располагался в медресе. Это учебное заведение было построено в 1855 году и носит имя Абдуллы-хана. В кельях собрана поистине потрясающая коллекция. Выяснилось, что окрестности Хивы - это не мертвая пустыня, как я думал вначале, а наполненный жизнью уголок. Помимо разного рода пресмыкающихся, в Хорезме обитают травоядные и хищники, растет множество растений и выращивается много культур, среди которых выделяются прежде всего различные сорта винограда. 

Чучело степного кота в музее природы

К сожалению, посещение этого музея было омрачено неловкостью положения, в котором я невольно оказался. Дело в том, что на входе меня встретил местный житель - кажется, его звали Григорием. Он фактически провел для меня экскурсию, все показал, рассказал, что сам охотится и рыбачит. Кстати, он мне поведал, что степного кота, чучело которого вы можете видеть на фотографии, использовали, чтобы казнить неверных жен. Процедура была предельно проста: на несчастную бросали животное, и то ее раздирало заживо. На выходе Григорий дал мне пару узбекских монет. Как мне кажется, это довольно редкая вещь, поскольку пользуются здесь в подавляющем большинстве случаев купюрами, номинал которых начинается от 200 сумов (вообще-то, от 100, но их тоже днем с огнем не сыщешь). Достоинство монет куда меньше, их покупательная способность стремится к нулю, а потому из употребления они практически выведены. Взамен Григорий попросил подарить ему российские монеты. И вот тут вышел конфуз. Дело в том, что перед поездкой я взял только купюры и, соответственно, удовлетворить просьбу никак не мог. Похоже, мой новый знакомый не очень-то поверил моим объяснениям и на меня обиделся.

На улицах Хивы

Смущенный, я направился в очередное медресе - Матпанбая 1905 года постройки. Здесь располагался исторический музей, в котором было собрано оружие, различные сельскохозяйственные инструменты, а также предметы, рассказывающие о религиях, распространенных на территории Хорезма в древности. Оказалось, что люди здесь исповедовали, помимо прочего, буддизм и зороастризм. Последний был особенно популярным.

Рядом с Джума-мечетью и одноименным минаретом

Покинув медресе, пошел в Джума-мечеть. Это одно из уникальнейших зданий города. Начнем с того, что этот храм является древнейшим в Хиве. Он был построен в X веке, а в XVIII перестроен. Кроме того, эта мечеть не имеет ни куполов, ни галерей, ни внутреннего двора. По сути, это просто здание прямоугольной формы без каких-либо декораций, внешне ничем не примечательное. Его культовое предназначение выдает, пожалуй, только стоящий рядом минарет высотой 33 метра. А вот внутри понимаешь, что оказался в настоящем архитектурном шедевре. Потолок мечети опирается на 213 деревянных резных колонн, каждая из которых - настоящее произведение искусства. Естественно, многие из этих колонн со временем приходили в негодность, и их меняли. Тем не менее, некоторые стоят уже много сотен лет. Так, здесь сохранились колонны, относящиеся к XIV веку. Резьба на них порядком поистерлась, однако свою функцию они выполняют исправно. Предлагаю и вам насладиться внутренним убранством:

Есть один любопытный факт, о котором я узнал уже после поездки. Оказалось, что деревянные колонны и двери в древности были безумно дорогими и позволить их себе могли только очень богатые люди. Дело в том, что в Хорезме практически нет деревьев. Таким образом, цены на древесину достигали заоблачных высот. Соответственно, иметь деревянную дверь или колонны было очень почетно. Мало того - их в обязательном порядке украшали резьбой, сложность которой поражает воображение. А теперь хочу напомнить: в Джума-мечети 213 деревянных колонн и одна деревянная дверь...

Как следует побродив внутри, я обнаружил, что неподалеку от входа есть лестница, ведущая на верх минарета. Заплатив некоторую сумму за подъем, начал восхождение. Конечно, кто-то скажет, что подняться на тридцатитрехметровую башню - плевое дело. Да, только если вам не приходиться преодолевать уходящую вверх спираль, ширина которой едва дотягивает до полутора человеческих корпусов, высота ступеней которой не составляет в среднем 25-30 сантиметров, а низкий потолок не заставляет вас забираться, согнувшись и присев. 

Виды Хивы с высоты минарета Джума. На первой фотографии прекрасно видны минарет Ислам-Ходжа и мавзолей Пахлавана-Махмуда. На второй - минарет Кальта

Наверху была куча туристов. Пару минут я потратил, чтобы как следует отдышаться. Потом еще какое-то время ждал, пока уйдут люди. Когда они ушли, поднялась группа местных школьников, которые прогуливали уроки. Перекинулся парой слов с ними. Затем и они ушли. Оставшись один, я наконец-таки смог вдоволь пофотографировать окрестности. Вид, надо сказать, с минарета открывался потрясающий. Вся Хива как на ладони, внизу играли свадьбу, кругом копошились туристы, торговцы сувенирами зазывали покупателей, город жил. 

Кстати, именно на смотровой площадке минарета я сделал фотографию, которую вы можете найти в разделе "Об авторе" моего блога.

Я полез вниз. Делать это оказалось намного сложнее, чем подниматься. Кроме того, где-то в середине путь преградила - вы не поверите! - влюбленная парочка. Парень с девушкой из местных сидели на ступеньках и болтали друг с другом. Обойти их, при этом не оступившись, чтобы не полететь вниз и не свернуть себе шею, было непросто. В конце концов я все-таки преодолел спуск по этой винтовой лестнице и вновь оказался внутри Джума-мечети.

Не очень красивый внешний вид этой дыни и отсутствие у нее
ароматного запаха были с лихвой скомпенсированы потрясающим вкусом

Несмотря на то, что мне удалось обойти довольно много мест, стрелки часов едва приблизились к полудню. Я решил сделать небольшую паузу в культурных изысканиях и пойти на рынок купить дыню. Развалы мне удалось найти на его восточной окраине. Там продавали довольно много торпед, но, как я писал выше, мне их советовали не брать. Спустя пару минут поисков я наткнулся на страшные-престрашные дыни, внешний вид которых у меня почему-то больше ассоциировался с кабачками. Попробовал. И знаете что я вам скажу? Это была одна из самых вкусных дынь, что мне когда-либо доводилось есть! Удивительно сочная, с твердой мякотью и безумно сладкая. "Сколько?" - спрашиваю у продавщицы, не подавая виду, что мне понравилось. "Пять тысяч". На тот момент это было примерно 70 рублей. "За килограмм?" - спрашиваю, немало удивившись. "Неееет! За штуку", - сказали мне хором продавщица и стоявшая рядом покупательница. 

Довольный приобретением, я пошел в сторону своего гостевого дома. Но не успел пройти и сотни метров, как в глаза мне бросились причудливые ягодки, которые до этого я никогда не видел. Их продавали в стеклянных банках. 500 сум (7 рублей) - поменьше, 1000 (14 рублей) - побольше. Подхожу к продавцу и спрашиваю, что это такое. Удалось узнать узбекское название, которое я тут же забыл, а также то, что эти ягодки можно есть без дополнительной обработки. Купил маленькую баночку. Попробовал в гостевом доме. Вкус у этого дела кисло-сладкий, сами ягодки практически без сока. Позже я узнал, что называются они желтым боярышником.

В мастерской резчика по дереву

Поев его и дыни, полежав с полчасика на кровати, пошел исследовать дальше. Помните мой рассказ о дороговизне дерева? Так вот, я набрел на медресе, во внутреннем дворе которого была мастерская резчика по дереву. Тут стояли двери, доски для нарезания продуктов, трости, подставки для книг и многое другое. Рядом толкались любопытные туристы из Германии.    

Медресе Кази Калян

Надолго я там задерживаться не стал и направился в медресе Кази Калян, где обнаружил музей национальных музыкальных инструментов. Там мне, помимо прочего, показали небольшую часть из советского музыкального фильма "Ровно в семь по-хивински" и предложили купить диск с ним. Я отказался в надежде, что дома смогу найти его в Интернете. Однако по возвращении в Россию сделать мне это не удалось. В сети сохранились лишь немногочисленные упоминания о нем.

Дело шло к вечеру. Улочки потихоньку пустели. А торговцы сувенирами и хозяева расположенных в медресе различных мастерских начали мыть улицы. Этот процесс сопровождался веселым шумом и гамом. 

Я отправился к медресе 1873 года, которое было построено хивинским купцом Якубаем-Ходжой и носит его имя. Там работает мастерская, где ткут ковры. На процесс можно посмотреть и даже поучаствовать. Владелицы - молодые девушки, которые вообще не говорили по-русски - также занимались уборкой. Увидев меня, они тут же знаками пригласили меня качать воду. В стороне я остаться просто не мог. Наполнив пару ведер, пошел посмотреть, как ткут ковры. Этот процесс я уже увидел пару дней назад в Бухаре. Могу только повторить: адская работа!

Сначала воду качала эта девушка, а я ее фотографировал. Но вскоре она увидела меня, и мы довольно быстро поменялись местами

Оттуда пошел в медресе Матрасул Мирзабоши, где ковры уже продавали. Кроме того, здесь можно было купить национальную одежду и различные ткани.

На входе в мавзолей Пахлавана-Махмуда

Следующим на моем пути был мавзолей Пахлавана-Махмуда. Это хивинский поэт XIII века, который был знаменит нечеловеческой силой и способностью врачевать различные болезни. Изначально его похоронили, как и всех, на кладбище. Но тут же образовался поток паломников, так что хивинские правители приняли решение соорудить над могилой комплекс зданий, в том числе кельи, где люди могли бы останавливаться. Ансамбль не раз перестраивался, причем на каком-то этапе он превратился еще и в усыпальницу правителей Хивы. Соответственно, как внешнему, так и внутреннему облику мавзолея было уделено немалое внимание. Снаружи глаз останавливается на огромном куполе бирюзового цвета, который ярким пятном выделяется на фоне песочных строений города. Что касается внутреннего убранства, то лучше вам посмотреть вот это видео, которое я снял, будучи там. Словами такие вещи лучше не описывать.

Последнее, что мне хотелось посетить в тот день - медресе Ислам-Ходжа и одноименный минарет. Сейчас в бывшем учебном заведении, построенном в начале XX века, располагается музей декоративно-прикладного искусства. Пробежавшись быстренько по экспозиции, я уже во второй раз за этот день начал подъем по спиральной лестнице. Причем минарет был самым большим в городе: более 56 метров. Впрочем, поднаторев в этом деле, наверх я забрался довольно быстро. Там столкнулся с французской парочкой и минут десять-пятнадцать ждал, пока та уйдет. После этого для меня одного открылся такой вид, что ради него одного только стоило приехать в Хиву. Завороженный, я простоял на смотровой площадке немало времени и с трудом заставил себя уйти.

На первой фотографии я стою рядом с медресе Ислам-Ходжа и одноименным минаретом. На второй - вид на Хиву с этого минарета. На переднем плане хорошо видны Джума-мечеть и одноименный минарет, а также мавзолей Пахлавана-Махмуда. На заднем плане различим минарет Кальта

Спустившись, прогулялся в сторону жилых домов, расположенных в пределах крепости Ичан-Кала, а потом пошел в гостиницу. Там, движимый любопытством, я забрался на крышу и посмотрел на Хиву оттуда.

После этого мне оставалось только пойти спать. Впереди меня ждали очень серьезные испытания.

Огней так много золотых... Саратов. День второй: поездка в Энгельс

Погуляв первый день по Саратову, часть второго я решил посвятить Энгельсу. Этот город находится на другом берегу Волги. Признаться, изначально я даже не знал о его существовании. Но, когда стал готовить карту достопримечательностей, увидел, что у Саратова есть сосед, и решил включить его в свою поездку. Собственно, желание туда поехать было продиктовано прежде всего обнаруженным в Энгельсе музеем Льва Кассиля. Надеюсь, вы читали "Кондуит и Швамбранию". Если нет, закрывайте эту запись и срочно идите восполнять культурный пробел. Позже я узнал, что Энгельс в прошлом назывался Покровском. То есть именно там происходили события упомянутой выше повести, и именно там родился Кассиль. Это не единственный интересный факт о городе. Но не будем забегать сильно вперед.

Добираться в Энгельс из Саратова надо по мосту через Волгу, который на момент постройки в 1965 году был самым длинным в Европе: более 2803 метров. Изначально я хотел по нему пройти пешком. Все-таки рекордсмен! Однако этому не суждено было сбыться из-за двух обстоятельств: на улице шел довольно сильный дождь, а, как показывает опыт, переходить мост в таких погодных условиях - дело неразумное, поскольку на открытых пространствах в пасмурную погоду обычно бывает шквалистый ветер, который нагоняет огромные потоки воды с неба, и мокрым насквозь становишься уже через полминуты. Кроме того, на мосту шел ремонт - и это второе обстоятельство - ввиду чего по нему ходил только общественный транспорт. 

Сел на автобус в районе крытого рынка - того самого, что является памятником архитектуры. И через некоторое время был на другой стороне.

Энгельс только называется городом. На самом деле, в нем куда больше деревенского: маленькие частные домики, многие из которых явно были построены еще до революции, и тихая размеренная жизнь.

Когда я вылез из автобуса, погода стала значительно лучше. Дождь порой капал, однако был редким, так что даже не имело смысла раскрывать зонтик. Первым на моем пути был краеведческий музей.

Сейчас, имея уже какой-никакой опыт путешествий, могу посоветовать этими музеями не пренебрегать. Куда бы вы ни приехали, будь то большой город или маленькая деревушка, обязательно загляните на выставку. Вполне вероятно, что после некоторого количества путешествий отдельные части экспозиции в таких музеях могут приесться. Например, наконечники стрел древних людей, зернотерки и первые орудия труда выглядят повсюду в целом одинаково. Что-то особенное встречается нечасто. Но поверьте, все же встречается. Между тем краеведческий музей на то и краеведческий, чтобы рассказать о чем-то, что присуще именно данному региону. И порой на выставке можно открыть для себя совершенно удивительные факты. 

С энгельсским музеем у меня именно так и произошло. Правда, не обошлось без накладок. Ведь обычно выставка знакомит посетителя с природой региона, затем переходит к первым поселениям, рассказывает о жизни города и его окрестностей при царе, революции и Великой Отечественной войне. Заканчивается все временными выставками. В моем случае из-за того, что в одном из первых залов шел монтаж экспозиции, смотреть все пришлось с конца. 

В тот год отмечалось столетие с начала Первой мировой войны, так что попал прежде всего на часть экспозиции, посвященную тем трагическим событиям. Вообще, хочу заметить, что, судя по всему, музеям сверху спустили приказ к памятной дате подготовить тематическую выставку. И не то сроки сильно поджимали, не то экспонатов в запасниках не так много, но, где бы я ни был, подобные выставки, по сравнению с остальной частью экспозиции, всегда выглядели довольно ущербно. Энгельсская исключением не стала. Здесь поставили пулемет Максима, на стенах повесили штыки от винтовок, а в одной витрине разместили несколько блях от ремней, фуражку, револьвер и еще несколько экспонатов. 

Дальше была выставка детских рисунков. Обычно они ни о чем. Но в данном случае один мне сильно понравился. Называется "Прогулка по Энгельсу". Предлагаю и вам оценить:

Следующий зал был посвящен Энгельсскому училищу войск ПВО. Оно вело подготовку специалистов с 1951 по 1994 год. Здесь представлены фотографии преподавателей и выпускников, военная форма, оружие, различные награды. Но пожалуй, самый интересный экспонат - кусок

американского самолета-разведчика Lockheed U-2. Табличка рядом с ним гласит: "Майор ВВС США Р. Андерсен, поднимая утром 27 октября 1962 года в воздух самолет-разведчик "Локхид" U-2, не знал, что это последний день в его жизни. В 8.00 утра по местному времени он пересек кубинскую воздушную границу, а через 1 час 20 мин его самолет потряс сильный удар. Второго удара Андерсен уже не ощутил...". Сбил этот самолет боевой расчет Энгельсского зенитного ракетного полка.
 
Хочется рассказать еще об одном из залов. Он посвящен полету Юрия Гагарина в космос. Как это связано с Энгельсом? Оказывается, напрямую! Космонавт, совершив полет, приземлился в спускаемом модуле недалеко именно от этого города. Разумеется, такое событие создатели выставки не могли обойти стороной. Причем экспозиция посвящена не просто полету Гагарина, а дает краткий экскурс в

космогонические представления древних людей. Например, здесь можно найти керамические сосуды с особым рисунком, который, как считается, отражал представления о Земле и ее месте во вселенной. Но центральное место, естественно, занимают вещи, связанные с полетом в космос. Это макеты корабля "Восток" и спускаемого модуля, парашют, еда в тюбиках. Тут же находится телефон, по которому Юрий Гагарин 12 апреля из Энгельса докладывал в ЦК КПСС о своем успешном полете. 

И последнее на выставке, на чем мне хотелось бы заострить внимание. Это тот самый ставший для меня новым факт, о котором я писал выше. Оказалось, что Энгельс, называвшийся до 1932 года Покровском, считался до Великой Отечественной войны столицей немцев Поволжья. Причем этот статус был фактически закреплен официально. До 1924 года на здешних территориях существовала одноименная область, а после - Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья. Естественно, после нападения фашистской Германии на СССР власти нашей страны не могли не принять определенные меры в отношении советских немцев. Но это уже совсем другая история.

А на выставке показан их быт при царе и после революции. И быт этот, как мне показалось, в целом схожий с бытом других народов нашей страны, в деталях все-таки несколько отличается. Есть в нем что-то более строгое и чопорное, что ли. И, конечно же, не без примеси протестантизма и католицизма.

Не буду более утомлять вас исследованием всех залов энгельсского краеведческого музея. Если вам интересно, вы можете почитать об экспозиции на этой странице. Там я довольно подробно все описал.

Осмотрев выставку, я вышел, сделал небольшой крюк, чтобы сфотографироваться на фоне Волги, и направился к музею Льва Кассиля. Он располагается в двухэтажном домике. Центральное место в экспозиции занимает повесть "Кондуит и Швамбрания", история ее создания и место, которое она заняла в литературе. Одна комната стилизована под корабль. Здесь есть иллюминаторы, играющие роль витрин для экспонатов, нос и даже штурвал, за которым я не преминул сфотографироваться. Отдельный зал посвящен отцу Кассиля, который работал в Покровске врачом. А в небольшом коридорчике на втором этаже можно найти старенький патефон, который до сих пор работает, в чем я благодаря музейному работнику смог убедиться.

Почитать подробнее об экспозиции музея вы можете на этой странице.

На улице меня стал поливать дождь. Как из ведра! И это нарушило мои планы. Дело в том, что на окраине Энгельса есть музей дальней авиации. Но от идеи посещения этого места пришлось отказаться. Во-первых, туда далеко идти, а во-вторых, экспонаты, как несложно догадаться, находятся под открытым небом, так что осмотр, учитывая погодные условия, едва ли принес бы мне удовольствие. В итоге решил пойти на автостанцию и вернуться в Саратов. По пути встретился вот такой замечательный паровоз:

Автобус вез меня опять по мосту. Я уже думал отправиться в хостел, однако посмотрел на свою карту достопримечательностей. Практически сразу на той стороне значился Саратовский краеведческий музей. На часах было чуть больше трех. Времени было предостаточно, так что решил отправиться туда. 

Я ожидал, что экспозиция будет богаче, чем в Энгельсе, однако не думал, что настолько! Саратовский музей оказался поистине огромным. Только животному миру тут посвящено несколько залов, в которых есть множество диорам, куча чучел и шкафчиков с выдвижными ящиками, в которых размещается потрясающая коллекция насекомых. 

Не менее богатым оказалось и собрание археологических находок. Особенно мне понравился огромный сосуд высотой примерно в половину человеческого роста. И этот сосуд так полюбился посетителям, что они стали бросать в него монетки. Когда я был там, на дне уже явно скопилась приличная сумма. 

В целом экспозиция достаточно типична, правда, с одним но: такого разнообразия экспонатов я не видел пока что нигде. Признаться, я ожидал бы встретить нечто подобное в старых русских городах, например, Ростове, Туле, Ярославле или Пскове, но никак не в Саратове. По сути, сюда стоит приехать хотя бы для того, чтобы сходить в краеведческий музей. Причем у этого музея есть потрясающая особенность.

Обычно экспозиция заканчивается Великой Отечественной войной. Но тут решили показать жизнь в Саратове еще и в послевоенные годы. Здесь рассказали о быте советского гражданина, о различных производствах, которые были сосредоточены в городе. На выставке оказался даже первый банкомат, который был установлен в одном из здешних банков. Кому-то все это может показаться смешным, ведь многим из ныне живущих та эпоха знакома не понаслышке. А вот мне составить о ней представление позволяют в основном старые фильмы. Но в телевизоре все смотрится совершенно под иным углом, нежели когда те же самые вещи видишь вживую.

Подробнее о саратовском краеведческом музее вы можете почитать на этой странице.

На всех выставках я столько фотографировал, что у меня в конце концов разрядился аккумулятор. Последние снимки пришлось делать с планшета. Вернувшись из Саратова, я первым делом заказал себе дополнительную батарею для фотоаппарата. Теперь езжу повсюду с двумя. Очень практичное решение, если вы любите делать много снимков.

Свой день я завершил посещением расположенного неподалеку от музея Свято-Троицкого собора. Оттуда пошел в хостел. На завтра была куча планов.